Alsacia

Llegué a Alsacia en noviembre, lo cual todos me dijeron que estaba mal. Demasiado frío, demasiado gris, fuera de temporada. Lo que querían decir es que los turistas alemanes todavía no habían llegado, la Ruta del Vino no estaba atascada de autos de alquiler, y podía entrar a cualquier winstub de Colmar al mediodía y encontrar mesa sin planificarlo dos semanas antes. Lo primero que pedí fue una tarte flambée — masa finísima, crème fraîche, lardons, cebollas — acompañada de una copa de Sylvaner tan seco que casi era salado. Afuera de la ventana, el canal reflejaba una hilera de casas de entramado pintadas en los colores apagados particulares que solo se encuentran cuando un lugar ha sido reconstruido y repintado bajo cuatro regímenes políticos distintos. Comí despacio. Nadie me apuró.

Colmar se lleva toda la atención, y algo de eso lo merece — La Petite Venise es genuinamente hermosa incluso rodeada de cámaras — pero la Alsacia a la que seguía volviendo era los pueblos a lo largo de la Route des Vins. Riquewihr, Ribeauvillé, Eguisheim: cada uno tan pequeño que se recorre en veinte minutos, cada uno con un carácter distinto y un bodeguero que vale la pena rastrear. En Eguisheim encontré un domaine donde una mujer de setenta y pico de años prensaba los últimos racimos de Gewurztraminer de la vendimia ella sola, y me sirvió tres vinos distintos de tres parcelas distintas de la misma ladera sin cobrarme un euro. Quería hablar del terroir. Me quedé dos horas. Así funciona Alsacia — te arrastra de costado hacia conversaciones y bodegas cuando creías que solo estabas de paso.

La comida es lo otro. Alsacia no es cocina ligera. La choucroute garnie — chucrut braseado en Riesling con tres cortes distintos de cerdo y una situación de embutidos que requiere negociación con el mozo — es el tipo de plato que te hace reconsiderar los planes de la tarde. El baeckeoffe, un guiso de carne y verduras cocido lentamente bajo una tapa de masa, aún más. La combinación de técnica francesa y porciones alemanas produce algo que ninguno de los dos países habría inventado por separado. Comételo con una media jarra de Pinot Gris y sin compromisos hasta la noche.

Cuándo ir: Marzo a abril para los cerezos en flor sin multitudes. Octubre para la vendimia y las mejores degustaciones de Gewurztraminer. Noviembre es subestimado — más tranquilo, más frío, y los winstubs están en su momento más acogedores. Evitar julio y agosto: la Route des Vins se convierte en una procesión.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Tratan Alsacia como una excursión de un día desde Estrasburgo, o peor aún, como un destino de mercado navideño. Los pueblos de la ruta del vino merecen dos o tres noches cada uno. Y los vinos — Riesling, Gewurztraminer, Pinot Gris — están entre los más infravalorados de Francia. Bebelos con la comida local y en ese orden. El Riesling primero, siempre.