Nizhny Tagil

Je serai honnête, Nizhny Tagil ne figurait pas sur ma liste d’endroits que je pensais visiter un jour. Lia l’a trouvée pendant qu’on préparait un itinéraire à travers les Ourals depuis Iekaterinbourg, et elle a dit un mot qui m’a convaincu : « des chars ». Je ne suis pas particulièrement passionné d’histoire militaire, mais l’idée d’une ville qui construit des véhicules blindés depuis la Seconde Guerre mondiale, et qui continue encore aujourd’hui, me semblait être quelque chose que je devais voir de mes propres yeux plutôt que de simplement lire à ce sujet.

Le point central pour moi a été le Musée-Réserve de Technologie Minière et d’Histoire de Nizhny Tagil, que tout le monde appelle simplement le musée de métallurgie à ciel ouvert. C’est l’ancienne aciérie des Demidov, fermée dans les années 1980 et conservée plus ou moins telle qu’elle a été laissée, machines à moitié rouillées, tapis roulants figés, hauts fourneaux froids mais toujours imposants, hauts de cinq étages. On la parcourt sur des sentiers balisés, et il n’y a aucun vernis Disneyland là-dedans. Peinture écaillée, tuyaux à nu, odeur de vieux métal et de béton froid. J’ai visité pas mal de sites de patrimoine industriel aseptisés en Europe. Celui-ci donne encore l’impression que les ouvriers viennent de partir déjeuner.

Le lien avec les chars est impossible à éviter une fois qu’on est en ville. Uralvagonzavod, l’usine à la périphérie de la ville, a construit des chars T-34 pendant la guerre après avoir été évacuée ici depuis Kharkiv, et c’est encore aujourd’hui l’un des plus grands fabricants de chars au monde. Il y a un musée des véhicules blindés près de l’usine avec des rangées de chars garés dehors comme un surréaliste jardin de sculptures, des enfants grimpant sur les vieux modèles pendant que leurs parents prennent des photos. C’est une chose étrange à assimiler, se tenir à côté d’un T-34 dans une paisible ville de province, sachant que la machine devant soi a contribué à décider de l’issue d’une guerre menée à mille kilomètres d’ici.

Ce qui m’a le plus surpris, cependant, c’est à quel point la vie quotidienne semblait normale au milieu de toute cette lourde histoire. Nous avons mangé des raviolis dans un petit café près du marché, où la femme qui le tenait nous a demandé, avec une curiosité sincère, pourquoi diable nous étions venus à Tagil au lieu de simplement rester à Iekaterinbourg. Je n’avais pas de meilleure réponse que « nous voulions voir les vrais Ourals, pas la version carte postale ». Elle a semblé accepter cela. La ville elle-même a des bords rugueux, des immeubles soviétiques, une brume qui plane parfois encore sur l’horizon depuis les aciéries en activité, mais il y a une franchise dans cet endroit que j’ai trouvée plus honnête que beaucoup des villes touristiques que nous avions traversées.

Avant de partir, nous avons grimpé Lisya Gora, la petite colline au centre-ville surmontée d’une vieille tour de guet contre les incendies, et avons contemplé toute la ville, usines, coupoles d’église, immeubles, tout mélangé sous cette même brume grise. Ce n’est pas une vue jolie au sens conventionnel. Mais elle est honnête, et après un voyage rempli de destinations soigneusement mises en scène, j’ai apprécié cela.

Quand y aller : Visitez entre mai et septembre, quand le temps est assez clément pour parcourir confortablement le site du musée à ciel ouvert ; les hivers ici sont longs et vraiment rudes.