Waimea Canyon

Nous sommes montés depuis le village de Waimea par une route en lacets qui traverse des champs de canne à sucre et un maquis sec avant que la forêt ne se referme, et aucun de nous deux n’était vraiment prêt pour le moment où les arbres se sont écartés au premier belvédère. Waimea Canyon s’est ouvert sur seize kilomètres de long et jusqu’à 1 100 mètres de profondeur, ses parois zébrées d’ocre, de rouille et de vert là où la roche volcanique s’est érodée et oxydée pendant des millions d’années. Lia était allée au Grand Canyon enfant et n’arrêtait pas de dire que celui-ci lui semblait plus vivant — plus modeste en échelle mais plus humide, plus vert, tissé de cascades qui ruissellent le long de ses falaises après la pluie. Mark Twain ne l’a en réalité jamais vu lui-même, mais le surnom que lui ont donné ses contemporains, le Grand Canyon du Pacifique, lui est resté, et à juste titre.

Les belvédères et le Pacifique au-delà

Après le belvédère principal de Waimea Canyon, la route continue de grimper jusqu’à Puu Hinahina puis, enfin, jusqu’au belvédère de Kalalau, où par temps clair la vue se retourne complètement — au lieu de plonger dans le canyon, on contemple les falaises repliées à l’infini, vertes de jungle, de la côte Na Pali qui descendent jusqu’à l’océan. Nous avons eu de la chance avec le temps cet après-midi-là, les nuages se sont ouverts juste assez longtemps pour voir les crêtes s’empiler jusqu’à la mer comme des jointures vertes. Quelques minutes plus tard, la brume est revenue engloutir toute la scène, ce qui semblait approprié pour une île où le paysage ne semble se dévoiler que lorsqu’il en a envie.

Randonnée au cœur du canyon

Pour voir de plus près, nous avons emprunté le Canyon Trail jusqu’aux chutes Waipoo, une randonnée modérée de quelques kilomètres à travers une terre rouge et des goyaviers, qui finit par déboucher sur une corniche surplombant une cascade à deux niveaux se déversant dans les gorges. Le sentier est totalement exposé et peut se transformer en argile glissante après la pluie, alors nous étions bien contents des chaussures de randonnée que Lia avait tenu à emporter. Arrivés au belvédère des chutes, en sueur et un peu boueux, nous avons mangé des tranches de mangue, les jambes pendant au-dessus du vide, à regarder la brume monter de l’eau tout en bas — une de ces randonnées qui récompense l’effort de manière disproportionnée.

Comment y aller

On accède à Waimea Canyon par Kokee Road (Highway 550), qui grimpe environ 1 200 mètres depuis le village de Waimea, sur la côte sud de Kauai ; le trajet depuis les zones balnéaires de Poipu ou de Lihue prend entre une heure et demie et deux heures, arrêts aux belvédères compris. L’aéroport de Lihue est le seul aéroport commercial de Kauai, desservi par des vols directs depuis plusieurs villes de la côte ouest et des correspondances via Honolulu. Une voiture de location est indispensable — il n’y a aucun transport en commun sur la route du canyon — et il vaut mieux faire le plein et emporter de l’eau avant de monter, car les services se raréfient vite une fois qu’on quitte le village de Waimea.