Lanai

Lanai compte moins de 3 500 habitants permanents et, pendant la majeure partie du XXe siècle, était essentiellement une ville d’entreprise, ses hauts plateaux vallonnés entièrement voués aux champs d’ananas de la Dole, qui en firent en son temps le plus grand producteur au monde. La plantation a fermé en 1992, et depuis lors la propriété de l’île est passée presque intégralement entre les mains de Larry Ellison, cofondateur d’Oracle, qui contrôle aujourd’hui environ 97 % de son territoire. Lia et moi avons ressenti cette étrangeté immédiatement — une île hawaïenne gérée moins comme une destination que comme un domaine privé, très discret, qui se trouve laisser entrer des visiteurs.

Lanai City et les pistes de terre rouge

Lanai City, la seule vraie ville de l’île, forme une grille de petites maisons de l’époque des plantations aux toits de tôle peints de pastels délavés, centrée sur une petite place ombragée de pins de Cook. Nous avons déjeuné dans un restaurant familial où le patron se souvenait de quels habitués emportaient leur Spam musubi à emporter, puis avons loué un jeep quatre roues motrices — véritablement indispensable ici, la plupart des routes de l’île étant en terre rouge non goudronnée — et pris la direction de Keahiakawelo, le Jardin des Dieux, un plateau balayé par le vent où des rochers volcaniques érodés de façon spectaculaire parsèment une terre couleur ocre. La légende hawaïenne veut qu’il ait été rendu stérile par un concours de foi entre prêtres ; debout là au coucher du soleil, les rochers luisant de rouille et d’or, cela paraissait tout à fait plausible.

Shipwreck Beach et Hulopoe Bay

Le lendemain, nous avons cahoté en jeep jusqu’à Shipwreck Beach, sur la côte nord-est de l’île, ainsi nommée à cause de la coque rouillée d’un pétrolier de la Seconde Guerre mondiale échoué au large, la plage elle-même jonchée de bois flotté et presque toujours déserte. À l’inverse, Hulopoe Bay, sur la côte sud, semblait presque luxuriante — une réserve marine protégée aux eaux claires où nous avons fait du snorkeling parmi des dauphins à long bec qui font le tour de la baie presque chaque matin, et observé, à distance respectueuse, une colonie de raies léopards glissant sous la surface. Il était difficile de croire que ces deux côtes appartenaient à la même petite île.

Comment y aller

L’aéroport de Lanai reçoit de petits vols régionaux depuis Honolulu, un saut d’environ vingt-cinq minutes, bien que de nombreux visiteurs préfèrent le ferry Expeditions depuis Lahaina, sur Maui, une traversée panoramique de quatre-vingt-dix minutes du canal Auau qui croise souvent des baleines migratrices en hiver. Il n’y a sur l’île aucune location de voiture en dehors des jeeps quatre roues motrices, et c’est voulu — presque toutes les routes de Lanai en dehors de la ville sont non goudronnées, si bien qu’un véhicule à haute garde au sol est indispensable pour rejoindre le Jardin des Dieux ou Shipwreck Beach.