Lanai

Lanai tiene menos de 3.500 residentes permanentes y, durante la mayor parte del siglo XX, fue esencialmente un pueblo de una sola empresa, sus tierras altas onduladas dedicadas por completo a los campos de piña de Dole, que en su día la convirtieron en el mayor productor del mundo. La plantación cerró en 1992, y desde entonces la propiedad de la isla ha pasado casi por completo a manos de Larry Ellison, cofundador de Oracle, que hoy controla aproximadamente el 97 por ciento de su territorio. Lia y yo sentimos esa rareza de inmediato: una isla hawaiana administrada menos como destino turístico que como una finca privada, muy silenciosa, que da la casualidad de que deja entrar visitantes.

Lanai City y los caminos de tierra roja

Lanai City, el único pueblo de verdad de la isla, es una cuadrícula de casitas de la era de las plantaciones con techos de chapa pintados en pasteles descoloridos, centrada en una pequeña plaza a la sombra de pinos de Cook. Almorzamos en un restaurante familiar donde el dueño recordaba qué clientes habituales pedían su Spam musubi para llevar, y luego alquilamos un jeep de tracción a las cuatro ruedas —realmente necesario aquí, porque la mayoría de las carreteras de la isla son de tierra roja sin pavimentar— y partimos hacia Keahiakawelo, el Jardín de los Dioses, una meseta azotada por el viento cubierta de rocas volcánicas erosionadas de forma extravagante sobre tierra de color ocre. La leyenda hawaiana sostiene que quedó estéril tras una prueba de fe entre sacerdotes; de pie allí al atardecer, con las rocas brillando en tonos de óxido y oro, resultaba completamente creíble.

Shipwreck Beach y Hulopoe Bay

Al día siguiente hicimos rebotar el jeep hasta Shipwreck Beach, en la costa noreste de la isla, llamada así por el casco oxidado de un petrolero de la Segunda Guerra Mundial encallado frente a la costa, con la playa misma sembrada de madera a la deriva y casi siempre vacía. En contraste, Hulopoe Bay, en la costa sur, se sentía casi exuberante: una reserva marina protegida de aguas claras donde buceamos con esnórquel entre delfines giradores que rondan la bahía casi todas las mañanas, y observamos, a una distancia respetuosa, una colonia de rayas águila moteadas deslizándose bajo la superficie. Era difícil creer que ambas costas pertenecían a la misma isla pequeña.

Cómo llegar

El aeropuerto de Lanai recibe pequeños vuelos regionales desde Honolulu, un salto de unos veinticinco minutos, aunque muchos visitantes prefieren el ferry Expeditions desde Lahaina, en Maui, una travesía panorámica de noventa minutos por el canal Auau que a menudo cruza con ballenas migratorias en invierno. No hay alquiler de coches en la isla más allá de los jeeps de tracción a las cuatro ruedas, y eso es intencional: casi todas las carreteras de Lanai fuera del pueblo están sin pavimentar, así que un vehículo de altura elevada es imprescindible para llegar al Jardín de los Dioses o a Shipwreck Beach.