Sivas

J’avoue être venu à Sivas surtout parce qu’elle se trouvait commodément entre deux autres étapes, et j’en suis reparti un peu gêné d’avoir failli la sauter. Rien que la place centrale compte trois ou quatre bâtiments seldjoukides regroupés assez près les uns des autres pour qu’on puisse se tenir en un seul point et tourner lentement sur soi-même pour tous les embrasser du regard — une densité de pierre du treizième siècle qui rivalise avec des villes à la réputation bien plus grande.

Un ensemble de chefs-d’œuvre seldjoukides

La médersa Çifte Minareli d’ici (différente de celle d’Erzurum, et Sivas entretient sa propre rivalité tranquille sur laquelle des deux est la plus belle) fait face à la médersa Gök, dont le minaret aux tuiles turquoise et le portail profondément sculpté sont presque trop complexes pour être saisis d’un seul regard — un entrelacs géométrique et une calligraphie si densément superposés que je me suis surpris à suivre des yeux chaque panneau individuellement rien que pour enregistrer le motif. La médersa Şifaiye, elle, fut construite comme hôpital et centre de traitement psychiatrique au début du treizième siècle, utilisant la musique et le bruit de l’eau courante comme thérapie — une idée d’un progressisme saisissant, debout dans une cour vieille de huit cents ans. À une courte distance en voiture, bien que je n’aie pas eu le temps de m’y rendre moi-même, se trouve Divriği, dont la grande mosquée et le complexe hospitalier sont classés à l’UNESCO pour une sculpture sur pierre si singulière que les historiens de l’art débattent encore de l’école de maçons exacte qui l’a produite.

Le congrès qui a changé un pays

Ce qui m’a surpris plus encore que l’architecture, c’est le musée du congrès de Sivas, installé dans le bâtiment même où Mustafa Kemal Atatürk réunit des délégués en septembre 1919 pour organiser la résistance contre le démembrement de l’Anatolie après la Première Guerre mondiale — une rencontre que les historiens considèrent comme l’un des moments fondateurs du mouvement d’indépendance turc, le point où une résistance éparse a commencé à ressembler à un projet national. En parcourant la salle de réunion préservée, sa longue table et ses rangées de chaises encore disposées comme si les délégués venaient tout juste de sortir, j’ai ressenti le poids particulier de me tenir dans une pièce où fut prise une décision qui a redessiné toute la trajectoire d’un pays. C’est un genre de monument différent d’un portail sculpté, mais pas moins important pour comprendre la Turquie moderne.

Un jeune étudiant en histoire avec qui j’ai discuté autour d’un thé près de la place m’a confié que les habitants de Sivas ressentent une fierté tranquille à ce sujet — pas la fierté bruyante d’une capitale, mais la fierté d’une ville qui a fait quelque chose qui comptait avant de retourner à sa vie ordinaire.

Quand y aller : de mai à septembre pour le temps le plus doux et une lumière claire sur les médersas ; la ville devient sérieusement froide en hiver, bien plus que ce à quoi la plupart des voyageurs s’attendent en Anatolie centrale.