Sivas

Admito que llegué a Sivas sobre todo porque quedaba convenientemente entre otras dos paradas, y me fui sintiéndome un poco avergonzado de haber estado a punto de saltármela. Solo la plaza central tiene tres o cuatro edificios de época selyúcida agrupados lo bastante cerca como para pararte en un solo punto y girar lentamente absorbiéndolos todos — una densidad de cantería del siglo XIII que rivaliza con ciudades de mucha mayor fama.

Un conjunto de obras maestras selyúcidas

La Cifte Minareli Medrese de aquí (distinta de la de Erzurum, y Sivas tiene su propia rivalidad silenciosa sobre cuál es más fina) se enfrenta a la Gok Medrese, cuyo minarete revestido de azulejos turquesas y portal profundamente tallado son casi demasiado intrincados para asimilar de un vistazo — nudos geométricos y caligrafía superpuestos con tal densidad que me encontré trazando paneles individuales con la mirada solo para registrar el patrón. La Sifaiye Medrese, por su parte, fue construida como hospital y centro de tratamiento psiquiátrico a principios del siglo XIII, usando música y el sonido del agua corriente como terapia — una idea que se sintió sorprendentemente progresista estando en un patio de ochocientos años. A una corta distancia en coche del pueblo, aunque no tuve tiempo de llegar yo mismo, está Divrigi, cuya mezquita mayor y complejo hospitalario están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por una talla en piedra tan singular que los historiadores del arte aún debaten exactamente qué escuela de canteros la produjo.

El congreso que cambió un país

Lo que me sorprendió más que la arquitectura, sin embargo, fue el Museo del Congreso de Sivas, alojado en el mismísimo edificio donde Mustafa Kemal Atatürk convocó a los delegados en septiembre de 1919 para organizar la resistencia contra la partición de Anatolia tras la Primera Guerra Mundial — una reunión que los historiadores tratan como uno de los momentos fundacionales del movimiento de independencia turco, el punto en el que una resistencia dispersa comenzó a parecerse a un proyecto nacional. Caminando por la sala de reuniones preservada, su mesa larga y filas de sillas aún dispuestas como si los delegados acabaran de salir, sentí el peso específico de estar en una habitación donde se tomó una decisión que reformó por completo la trayectoria de un país. Es un tipo de monumento diferente al de un portal tallado, pero no menos importante para entender la Turquía moderna.

Un joven estudiante de historia con quien conversé tomando té cerca de la plaza me dijo que la gente de Sivas siente un orgullo silencioso por esto — no el orgullo ruidoso de una capital, sino el orgullo de un pueblo que hizo algo que importó y luego volvió a su vida ordinaria.

Cuándo ir: De mayo a septiembre para el clima más templado y la luz clara sobre las medresas; la ciudad se pone seriamente fría en invierno, mucho más de lo que la mayoría de los viajeros esperan de la Anatolia central.