Çeşme

Çeşme m’a surpris par son côté soigné, comparé à la plupart des côtes turques — pas d’une manière froide et impersonnelle, mais dans le sens où tout, des yachts de la marina aux glaciers qui bordent la promenade du port, semblait avoir été récemment et délibérément mis à niveau. Le nom signifie « fontaine » en turc, en référence aux vieilles fontaines ottomanes encore disséminées dans la ville, et un trapu château génois garde le port, rappel que ce bout de côte a été disputé et échangé entre empires pendant très longtemps. Je suis arrivé par le ferry en provenance de Chios, l’île grecque visible depuis le front de mer de Çeşme par temps clair, et la traversée de vingt minutes entre deux pays m’a paru presque absurdement facile — un rappel de l’étroitesse réelle de la mer Égée à ses points de resserrement.

La ville se remplit l’été de visiteurs aisés venus d’Istanbul, propriétaires ou locataires de villas le long de la péninsule, et on sent cet argent dans la qualité des restaurants et la propreté générale de l’endroit, sans que cela ne bascule jamais dans le genre d’exclusivité qui rend une ville inhospitalière. Un soir, je me suis assis à un café en bord de port avec un verre de vin local d’Urla, à regarder un défilé de bateaux entrer et sortir de la marina, et ça ressemblait moins à une scène touristique qu’à assister à la version d’un pays riche d’un mardi soir ordinaire.

Eaux thermales et vent égéen

Çeşme est bâtie sur une péninsule truffée de sources thermales, et j’ai passé un après-midi véritablement réparateur dans l’un des hôtels thermaux près de la plage d’Ilıca, à me prélasser dans une eau chaude et riche en minéraux tout en regardant l’Égée à seulement quelques centaines de mètres — une juxtaposition étrange mais agréable entre source chaude et brise marine fraîche. Les plages de la péninsule, en particulier Ilıca et Altınkum, deviennent très fréquentées en juillet et août, mais l’eau est d’un turquoise clair et limpide qui justifie la foule, et la culture du windsurf qui a rendu la voisine Alaçatı célèbre est également très présente ici, avec des vents de baie constants qui attirent des passionnés de toute l’Europe.

J’ai loué un scooter pour la journée et j’ai fait le tour de la péninsule, m’arrêtant dans de petites criques sans nom que je ne trouvais sur aucune carte, juste un unique bar de plage et une poignée de parasols. C’est le genre d’endroit où l’on peut dîner de façon raffinée un soir et nager sans prétention depuis un rocher le lendemain matin, et les deux semblent appartenir à la même version cohérente de Çeşme.

Quand y aller : Juin et septembre pour une eau chaude et moins de monde. Juillet et août sont la haute saison des résidents d’été d’Istanbul — magnifique, mais plus cher et plus fréquenté. Les sources thermales valent le détour en toute saison, même par une fraîche soirée de printemps.