Edirne

Edirne se trouve assez près des frontières bulgare et grecque pour que, debout dans certains quartiers de la ville, on soit véritablement à une courte distance de trois pays différents — un fait étrange à digérer, tant la ville reste profondément, indiscutablement ottomane. Ce fut la capitale de l’Empire ottoman pendant près d’un siècle avant que Mehmed le Conquérant ne prenne Constantinople en 1453, et elle n’a jamais tout à fait renoncé à ce sentiment d’importance civique, même après le départ de la cour. En arrivant depuis l’otogar (la gare routière), en passant devant des ponts ottomans qui portent encore la circulation au-dessus de la Tunca, la ville affiche son histoire sans avoir besoin de forcer le trait.

La raison de venir, cependant — celle pour laquelle je referais la route demain si on me le proposait —, c’est la mosquée Selimiye. Son architecte, Mimar Sinan — la figure la plus importante de l’architecture ottomane, responsable de centaines de bâtiments à travers l’empire —, la considérait comme son chef-d’œuvre, construite dans sa vieillesse après toute une vie passée à perfectionner cet art, et il n’était pas faussement modeste. Quatre minarets, chacun de plus de 70 mètres de haut et parmi les plus hauts du monde à l’époque de leur construction, encadrent une coupole que Sinan a conçue pour surpasser, délibérément, celle de Sainte-Sophie, ce bâtiment qui avait hanté les architectes ottomans pendant un siècle comme la référence que personne n’avait clairement dépassée. Debout sous cette coupole, l’espace paraît presque incroyablement léger pour sa taille, éclairé par un anneau de fenêtres qui fait rayonner tout l’intérieur au lieu de l’écraser.

Huile, herbe, et un combat de lutte vieux de 800 ans

Je ne m’attendais pas à ce que la lutte à l’huile soit le point fort d’un voyage architectural, mais Edirne complique ce genre de plans. Le festival de lutte à l’huile de Kırkpınar, organisé ici chaque année depuis que des documents en attestent dès le XIVe siècle — ce qui en fait l’un des plus anciens événements sportifs organisés sans interruption sur la planète —, voit des lutteurs s’enduire d’huile d’olive et s’affronter sur un pré à l’extérieur de la ville, dans des combats qui peuvent durer plus d’une heure. Je n’étais pas là pendant la saison du festival, mais un cafetier local a passé vingt minutes réellement joyeuses à m’expliquer les règles davantage avec ses mains qu’avec son anglais, mimant prises et clés, visiblement ravi qu’un étranger s’y intéresse. Ce genre de fierté locale sincère, pour quelque chose d’aussi spécifique et si éloigné du tourisme de carte postale habituel, est exactement ce qui rend un détour valable.

Quand y aller : Fin juin/début juillet si vous pouvez caler votre visite avec le festival de Kırkpınar — vraiment incomparable avec tout le reste de la Turquie. Sinon, au printemps ou en automne pour une température agréable en se promenant autour des vieux ponts et des cours de la mosquée.