Green Island

Le ferry depuis le port de Fugang, près de Taitung, prend environ cinquante minutes, et pendant au moins trente d’entre elles je me suis agrippé au siège devant moi tandis que le bateau tanguait dans la houle du Pacifique ouvert. Un membre d’équipage a distribué des sacs contre le mal de mer sans qu’on le lui demande, ce qui en dit long sur le caractère routinier de cette traversée. Quand Green Island a finalement émergé de la brume — un unique cône volcanique s’élevant abruptement d’une eau bleue —, l’inconfort en a valu instantanément la peine.

Les sources chaudes de Zhaori, à la nuit tombée

Zhaori est l’une des trois seules sources chaudes d’eau salée au monde chauffées par une activité géothermique juste au bord de l’océan, et la version qui compte vraiment se vit après le coucher du soleil. Je suis arrivé vers vingt heures, j’ai payé le modeste droit d’entrée, et je me suis glissé dans un bassin en pierre où la température changeait sensiblement selon le côté où je me tenais. Au-dessus de moi, le ciel avait cette densité d’étoiles que je n’avais pas vue depuis mon départ du désert mexicain, et devant moi, le Pacifique menait son travail habituel et implacable contre les rochers, faiblement éclairé par une lune montante.

Le jardin bonsaï humain

C’est le surnom que les habitants ont donné à l’ancienne prison politique de Lyudao, officiellement l’Oasis Villa, où le gouvernement du Kuomintang a détenu des milliers de dissidents pendant la période de la Terreur blanche, des années 1950 aux années 1980. Le musée installé dans l’ancien complexe n’adoucit rien — cellules exiguës, registres de travail forcé, un mur commémoratif portant les noms de prisonniers qui ne sont jamais rentrés chez eux. Je l’ai parcouru lentement et suis reparti sans grand appétit pour le stand de barbecue à l’extérieur. C’est un contrepoids nécessaire à la réputation de carte postale de l’île, et le manquer reviendrait à passer à côté de la moitié de ce qu’est réellement Green Island.

Plonger dans l’eau la plus claire de Taïwan

L’eau autour de l’île offre régulièrement une visibilité dépassant vingt mètres, réchauffée par une branche du courant de Kuroshio, qui explique aussi la surprenante diversité corallienne pour un endroit aussi éloigné des tropiques. Je ne suis pas plongeur certifié, alors je me suis contenté du snorkeling au large de Shihlang, flottant au-dessus de coraux staghorn et de bancs de poissons-perroquets dans une eau si claire qu’elle donnait l’impression d’une illusion d’optique. Le propriétaire d’un club de plongée près du port m’a dit que le courant amène parfois des tortues de mer assez près pour les toucher, tout en précisant rapidement qu’il ne fallait pas le faire.

Quand y aller : d’avril à octobre pour les mers les plus calmes et l’eau la plus chaude pour la plongée et le snorkeling. Évitez la traversée en ferry pendant la saison des typhons (juillet à septembre), quand les liaisons sont fréquemment annulées avec peu de préavis ; de novembre à mars apporte une mer plus agitée et une île bien plus tranquille.