Tanga

Nous avons atterri à Tanga presque par hasard, en coupant le trajet entre Mombasa et Dar es Salaam par une nuit qui s’est transformée en quatre. On comprend facilement pourquoi la plupart des gens la sautent — pas de bande de complexes balnéaires, pas de ruines avec droit d’entrée, juste une ville portuaire vaquant à ses occupations. Mais c’est précisément ce qui nous a attirés. Tanga fut autrefois la deuxième ville de Tanzanie, enrichie par les exportations de sisal durant les périodes coloniales allemande puis britannique, et cette histoire se lit encore dans les bâtiments : maisons de négociants aux larges vérandas, une halle de marché aux colonnes de fer manifestement importées d’Europe, des rues plantées d’arbres à pluie qui doivent avoir un siècle aujourd’hui.

Une bonne partie de cette architecture est dans un état vraiment dégradé, la peinture entièrement disparue sur certaines façades, des volets en bois pendant de travers, et je veux être honnête : ce n’est pas une ville-musée bien polie — c’est un endroit où les bâtiments de l’époque coloniale sont encore debout simplement parce que personne n’a eu l’argent pour les démolir ou les rénover. Il y a quelque chose de plus honnête là-dedans qu’une vieille ville restaurée, même si cela signifie passer devant des bâtiments visiblement à un mauvais orage de l’effondrement.

Nous avons passé une matinée entière à simplement flâner dans le vieux marché et sur le front de mer, où les dhows déchargent encore leur pêche chaque matin et où de vieux hommes jouent au bao à l’ombre avec une concentration qui m’a donné l’impression d’être impoli de les observer. Lia a engagé la conversation avec un pêcheur qui réparait un filet et qui lui a raconté que Tanga avait autrefois sa propre ligne de tramway pour les plantations de sisal — je n’ai jamais confirmé, mais j’ai depuis vu de vieilles photos qui suggèrent qu’il n’exagérait pas.

Le soir, toute la ville semble sortir dehors — des chaises en plastique sur le trottoir, du football sur une télé partagée par la porte ouverte d’une boutique, quelqu’un qui grille toujours du maïs sur un brasero à charbon au coin de la rue près de notre pension. Personne n’essayait de nous vendre quoi que ce soit, ce qui, après des tronçons plus animés de cette côte, était presque déconcertant. Nous avons quitté Tanga sans avoir fait ce qu’on pourrait appeler une véritable « visite », et c’est pourtant l’un des passages de ce voyage auquel je pense le plus souvent.

Quand y aller : De juin à septembre, c’est la saison la plus sèche et la plus agréable pour se promener à pied ; évitez avril et mai, quand les longues pluies transforment les rues secondaires non pavées en boue.