Cova Galdana

Nous sommes arrivés à Cova Galdana en sachant à peu près à quoi cela ressemblerait — internet a photographié chaque recoin de la Méditerranée depuis longtemps — mais les photos ne préparent pas à l’odeur. En descendant le sentier à travers le Barranc d’Algendar, la plus grande gorge de Minorque, l’air change avant même que l’eau apparaisse : résine de pin, calcaire humide, quelque chose de vaguement salin. Le canyon se resserre. La canopée se ferme. Et puis, à travers une trouée dans les arbres, la crique s’ouvre en contrebas en un fer à cheval parfait d’eau bleu-vert, entouré sur trois côtés de falaises couleur vieux papier.

La Crique Qui a Dit Non

Ce qui fait que Cala Galdana — le nom espagnol utilisé sur la plupart des cartes — se ressent différemment des criques baléares entièrement abandonnées au tourisme de masse, c’est précisément ce qu’on n’y trouve pas. Pas d’hôtels de plusieurs étages s’entassant en haut des falaises. Pas de tentes de location de jet-skis envahissant le sable. Le statut de Minorque en tant que Réserve de biosphère de l’UNESCO depuis 1993 a donné à l’île une couverture juridique pour refuser le type de développement côtier qui a englouti Ibiza et des pans de Majorque dans les années 1970 et 80. Debout au bord de l’eau, j’ai ressenti quelque chose que je n’attendais pas : de la gratitude envers une commission d’urbanisme.

L’eau est ici d’une clarté saisissante. Lia est entrée jusqu’à la taille, a baissé les yeux sur ses pieds dans le sable du fond, et a ri — pas vraiment de joie, mais du léger vertige de cette transparence. Les sédiments du ruisseau du Barranc d’Algendar, qui traverse la gorge et se déverse à l’extrémité ouest de la plage, alimentent la crique en eau douce, et les falaises calcaires diffusent la lumière d’une façon qui rend l’eau peu profonde turquoise et l’eau plus profonde d’un bleu cobalt intense.

La Gorge Derrière la Plage

La découverte inattendue est venue le deuxième matin. La plupart des visiteurs arrivent à la crique, s’installent sur leur coin de sable, et repartent. Nous avons suivi le sentier balisé qui remonte dans la gorge d’Algendar, et trouvé une Minorque tout à fait différente : des bassins d’eau douce cachés sous des surplombs de calcaire, des figuiers sauvages poussant dans des fissures de la paroi rocheuse, et le bruit de la mer totalement disparu dès les dix premières minutes de marche. La gorge est l’une des zones écologiques les moins visitées de l’île, alors qu’elle se trouve à dix minutes à pied de l’une de ses plages les plus photographiées. Ce contraste est du type qui n’arrive que quand la géographie conspire avec l’inattention humaine.

Le soir nous mangions dans un petit restaurant sur le Passeig de Tramuntana, la courte promenade qui longe la plage principale de la crique. La cuisine minorquine est plus discrète que celle de ses voisines baléares — moins de mise en scène, plus de confiance dans de bons ingrédients. J’ai commandé la caldereta de llagosta, un ragoût de homard qui arrive sombre et parfumé et pas particulièrement photogénique, et Lia a pris des calamars grillés à l’huile d’olive et au citron qui avaient le goût d’avoir été dans l’eau le matin même. Le vin était local : blanc Binigrau, minéral et sec, le genre qui s’accorde bien avec les falaises et la lumière du soir.

Quand y aller : De fin mai à juin pour une eau chaude sans la foule d’août. Début septembre est idéal — la chaleur estivale cède légèrement, la mer reste tiède, et la crique retrouve quelque chose de son calme naturel.