A Coruña

A Coruña occupe une péninsule étroite qui s’avance dans l’Atlantique, si enveloppée d’eau que, sous certains angles, on dirait moins une ville construite sur la terre qu’une ville que la terre serait venue interrompre. Je suis arrivé en train depuis Saint-Jacques-de-Compostelle, à moins d’une heure de là, et j’ai marché directement de la gare jusqu’au vieux port, où les fameuses galerías — ces balcons vitrés empilés étage après étage le long de l’Avenida da Marina — attrapaient le soleil de fin de matinée et le renvoyaient dans cent directions à la fois. Les habitants appellent ça la Ciudade de Cristal, la Ville de Cristal, et ce n’est pas vraiment une exagération, plutôt une description exacte de ce que plusieurs siècles de vent atlantique ont fait aux choix architecturaux. Ces balcons fermés étaient une solution pratique face à une météo côtière impitoyable, qui est devenue, chemin faisant, une véritable signature architecturale.

Le plus vieux phare encore en activité

J’ai marché jusqu’à la pointe de la péninsule pour voir la Torre de Hércules, dont j’avais lu l’histoire sans vraiment la saisir avant de me retrouver debout en dessous : un phare romain, construit à la fin du premier ou au début du deuxième siècle après J.-C. sous Trajan, toujours en fonction aujourd’hui comme aide active à la navigation. C’est le plus ancien phare romain encore utilisé au monde, et l’UNESCO l’a classé au patrimoine mondial précisément pour cette raison. Ce que l’on voit en réalité, c’est une tour recouverte au dix-huitième siècle d’un habillage néoclassique enveloppant le noyau romain d’origine, si bien que la structure que vous gravissez est techniquement composée de deux bâtiments occupant la même emprise à deux mille ans d’écart. Depuis le sommet, la vue s’étend sur l’Atlantique ouvert d’un côté et sur toute la courbe de la ville et de son port de l’autre, avec un parc de sculptures — une rose des vents et un monument d’inspiration celtique — disposé sur le promontoire en contrebas.

Deux visages d’une même péninsule

Ce que j’ai le plus aimé à A Coruña, c’est à quel point ses deux littoraux se comportent différemment. Le côté ville, face au port calme, n’est que promenade, bars à pintxos et familles promenant leur chien le long du Paseo Marítimo, réputé être l’une des plus longues promenades maritimes continues d’Europe. Le côté océan, face à l’Atlantique ouvert quelques rues plus loin, devient sauvage — les vagues se brisent violemment contre les rochers sous la plage de Riazor, des surfeurs sortent même les jours gris, le vent porte un vrai poids. J’ai déjeuné dans une marisquería près du marché aux poissons, avec une assiette de navajas, des couteaux, que le serveur m’a assuré avoir vus débarquer le matin même de bateaux encore amarrés au quai, sous mes yeux.

La ville porte aussi une note historique plus lourde : Sir John Moore, le général britannique, est mort ici en 1809 pendant la bataille de la Corogne, lors de la guerre d’Espagne, en couvrant l’évacuation des troupes britanniques face à l’avancée de Napoléon, et il est enterré dans le Jardín de San Carlos, un petit jardin fortifié surplombant le port qui semble presque privé comparé à l’agitation à quelques rues de là. Je m’y suis assis vingt minutes sans personne autour de moi, ce qui, dans une ville aussi grouillante de passants, ressemblait à un petit cadeau.

Quand y aller : de juin à septembre pour le climat atlantique le plus doux et les jours les plus longs, même si les étés d’A Coruña restent nettement plus frais que ceux de l’Espagne intérieure — prévoyez une couche supplémentaire même en août.