A Coruña

A Coruña se asienta sobre una estrecha península que se adentra en el Atlántico, tan rodeada de agua que, desde ciertos ángulos, parece menos una ciudad construida sobre tierra que una ciudad que la tierra simplemente interrumpió. Llegué en tren desde Santiago, a menos de una hora, y caminé directamente desde la estación hacia el puerto viejo, donde las famosas galerías —balcones acristalados apilados piso tras piso a lo largo de la Avenida da Marina— atrapaban el sol de media mañana y lo devolvían en cien direcciones a la vez. Los locales llaman a esto la Ciudade de Cristal, y no es una exageración tanto como una descripción precisa de lo que varios cientos de años de viento atlántico le hacen a las decisiones arquitectónicas. Aquellos balcones cerrados fueron una solución práctica frente a un clima costero implacable que, en algún momento del camino, se convirtió en un auténtico sello arquitectónico.

El faro en funcionamiento más antiguo

Caminé hasta la punta de la península, hacia la Torre de Hércules, de la que había leído pero que no terminé de asimilar hasta que estuve de pie bajo ella: un faro romano, construido a finales del siglo I o principios del siglo II d.C. bajo Trajano, que aún hoy funciona como ayuda activa a la navegación. Es el faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo, y la UNESCO lo declara Patrimonio de la Humanidad precisamente por esa razón. Lo que se ve en realidad es una torre revestida en el siglo XVIII con un exterior neoclásico envuelto alrededor del núcleo romano original, de modo que la estructura que uno sube son, técnicamente, dos edificios que ocupan el mismo emplazamiento con dos mil años de diferencia. Desde lo alto, la vista se extiende sobre el Atlántico abierto por un lado y sobre todo el arco curvo de la ciudad y su puerto por el otro, con un parque escultórico de piedras verticales —una rosa de los vientos y un monumento de inspiración celta— dispuesto en el promontorio de abajo.

Dos caras de la misma península

Lo que más me gustó de A Coruña fue lo distinto que se comporta cada una de sus dos costas. El lado de la ciudad, frente al puerto tranquilo, es todo paseo marítimo, bares de pintxos y familias paseando perros por el Paseo Marítimo, que se dice que es uno de los paseos costeros continuos más largos de Europa. El lado del océano, frente al Atlántico abierto a apenas unas calles de distancia, se vuelve salvaje: olas rompiendo con fuerza contra las rocas bajo la playa de Riazor, surfistas incluso en días grises, un viento que se nota de verdad. Comí en una marisquería cerca de la lonja un plato de navajas que el camarero me dijo que habían llegado esa misma mañana en barcos que aún podía ver atracados en el muelle.

La ciudad también carga con una nota histórica más pesada: Sir John Moore, el general británico, murió aquí en 1809 durante la Batalla de Elviña de la Guerra de la Independencia, cubriendo la evacuación de las tropas británicas ante el avance de Napoleón, y está enterrado en el Jardín de San Carlos, una pequeña fortaleza-jardín con vistas al puerto que resulta casi íntima comparada con el bullicio de apenas unas manzanas más allá. Me senté allí veinte minutos sin nadie más alrededor, lo que en una ciudad tan viva de tránsito peatonal se sintió como un regalo en sí mismo.

Cuándo ir: de junio a septiembre para el clima atlántico más templado y los días más largos, aunque los veranos de A Coruña se mantienen notablemente más frescos que los del interior de España; lleva una capa de abrigo incluso en agosto.