Škofja Loka

Tomamos el autobús desde Liubliana por capricho, sobre todo porque a Lia le gustaba cómo sonaba decir en voz alta el nombre de un pueblo: Škofja Loka, prado del obispo, y porque cada mención en las guías venía con alguna versión de la frase “a menudo pasado por alto”. Veinte minutos después estábamos de pie sobre un puente de piedra más antiguo que la mayoría de capitales europeas, y lo de “pasado por alto” no me cuadraba en absoluto.

Donde se encuentran dos ríos

Škofja Loka se sitúa en la confluencia de los ríos Selška Sora y Poljanska Sora, que se combinan aquí para formar el Sora propiamente dicho, y el casco antiguo ocupa la lengua de tierra entre ambos como si se hubiera trazado con compás. El Puente de los Capuchinos, construido en el siglo XIV y reconstruido en piedra tras daños por inundación en el siglo XV, cruza el agua sobre robustos arcos apuntados, y sigue siendo la manera en que los locales caminan entre el casco antiguo y el distrito más nuevo de la orilla opuesta: un puente en uso, no una pieza de museo detrás de una cuerda.

La plaza principal, Mestni trg, sube suavemente cuesta arriba en una larga y elegante curva bordeada de fachadas barrocas y góticas en tonos pastel —amarillo, ocre, rosa polvoriento— que sobrevivieron en gran parte intactas porque el pueblo se libró de los bombardeos intensos y la reconstrucción de posguerra que arrasó partes de las ciudades eslovenas más grandes. Nos sentamos fuera de un café en lo alto de la cuesta durante casi una hora sin hacer nada más que ver cómo cambiaba la luz sobre los edificios de enfrente, algo que normalmente no admito que me guste pero que aquí disfruté sin reservas.

El castillo que vigila todo

El castillo de Škofja Loka se alza en la colina justo encima del casco antiguo, construido originalmente en el siglo XIII por los obispos de Frisinga, que gobernaron el pueblo durante casi ochocientos años antes de que pasara a manos austriacas y finalmente eslovenas. La subida es lo bastante empinada como para ganarse la vista: los tejados de terracota del casco antiguo desplegados abajo, los dos ríos encontrándose, y en un día despejado los Alpes Julianos apilándose a lo largo del horizonte norte. El castillo alberga ahora un museo regional que honestamente es mejor de lo que uno esperaría para un pueblo de este tamaño: exposiciones bien curadas sobre historia local, traje folclórico y arte religioso que no exigen recorrerlas con prisa.

Pasión y notas prácticas

Cada seis años, Škofja Loka representa el Auto de Pasión de Škofja Loka, basado en el texto dramático más antiguo conservado en lengua eslovena, interpretado por cientos de voluntarios locales por las calles y patios del casco antiguo en lugar de sobre un escenario. No estuvimos en un año de representación, pero el orgullo con que los locales lo describían —sin que se lo pidiéramos, más de una vez— me contó todo sobre lo en serio que este pueblo se toma su propia historia.

Cuándo ir: de abril a octubre para la mejor luz sobre el casco antiguo y una caminata cómoda hasta el castillo. Una excursión de un día desde Liubliana funciona bien, aunque quedarse a pasar la noche permite ver la plaza al atardecer cuando los visitantes de un día, los pocos que hay, ya se han ido a casa.