Beau Vallon

Toute île à la réputation balnéaire sérieuse possède une plage qui appartient autant aux habitants qu’aux visiteurs — celle où les familles viennent le dimanche après-midi, où la nourriture est cuite sur du vrai charbon de bois plutôt que sur le gril d’une cuisine d’hôtel, où les adolescents se pavanent les uns devant les autres dans les hauts-fonds et où les vieux jouent aux dominos à l’ombre. Sur Mahé, cette plage, c’est Beau Vallon, et elle s’étend sur la côte nord-ouest en un long croissant abrité où les alizés soufflent vers le large et où l’eau reste assez calme pour les petits enfants la majeure partie de l’année.

Je suis arrivé un samedi après-midi et je l’ai trouvée exactement telle qu’annoncée : animée sans être bondée, le sable occupé par un mélange de familles seychelloises et de touristes avec une aisance à peu près égale. La plage s’étire sur environ deux kilomètres sans interruption, adossée à une mince rangée de takamakas qui offrent une vraie ombre si vous arrivez avant que les bons emplacements ne soient pris. Je me suis approprié un coin de sable près d’un groupe de femmes qui avaient apporté un repas complet dans une série de boîtes en plastique — du riz, un curry qui sentait le curcuma et le lait de coco, et quelque chose que je n’arrivais pas à identifier et qui s’est avéré être du ladob, un plat créole de banane plantain et d’arbre à pain mijotés à la crème de coco. L’une d’elles m’en a offert une portion sans que je le demande, le genre de chose qui arrive ici assez souvent pour qu’on se mette à se demander ce qu’on a bien pu faire de travers dans les autres pays.

L’eau de Beau Vallon n’a rien des théâtralités de vasques rocheuses de La Digue. C’est une simple étendue d’océan Indien qui se trouve être très claire, plutôt chaude, et habitée par assez de poissons de récif pour rendre le snorkeling intéressant. J’ai nagé au-delà des bateaux de pêche ancrés, jusqu’à l’endroit où le fond plonge du sable pâle vers le corail plus sombre, et j’ai flotté un moment à regarder un banc de quelque chose d’argenté virer en mouvements synchronisés sous moi. Un bateau à fond de verre est passé au-dessus, sa coque projetant une ombre mouvante. Quand je suis revenu vers le rivage, les femmes aux boîtes remballaient et quelqu’un avait installé une enceinte qui jouait du séga, la musique locale aux racines africaines et créoles françaises — rythmée, bâtie autour d’un tambour ravanne, le genre de chose qui donne envie au corps de bouger avant même que l’esprit n’ait saisi ce qu’il entend.

Les soirées du samedi à Beau Vallon sont l’occasion du Bazar Labrin hebdomadaire — un marché nocturne en bord de plage qui s’installe le long de la route du littoral de six heures environ jusqu’à dix heures. Les vendeurs montent des grils et des tables et cuisinent des steaks de thon frais, du curry de poulpe, du poulet grillé aux épices créoles, des épis de maïs, du jus de canne pressé à la commande. C’est sans prétention, authentiquement local et extraordinairement bon. J’ai mangé un steak de thon mariné dans quelque chose que je n’ai pas su décoder — du gingembre, c’est certain, une sorte de piment, et quelque chose d’aromatique en dessous — cuit sur du charbon de bois dur jusqu’à ce que l’extérieur soit légèrement croustillant et le cœur encore tiède et rosé. Il coûtait moins cher qu’une bière dans n’importe quel bar de complexe hôtelier de l’île.

Beau Vallon est aussi le principal pôle de l’île pour les sports nautiques et la plongée. Plusieurs opérateurs lancent des bateaux depuis la plage vers des sites de plongée voisins — Shark Bank est le plus célèbre, un mont sous-marin à environ huit kilomètres au large où requins-nourrices, raies aigles et requins-baleines en saison se rassemblent autour du pic immergé. J’y ai fait une plongée au coucher du soleil qui a impliqué un requin-marteau au bord du bleu, brièvement, avant qu’il ne se retourne et disparaisse dans une eau trop sombre pour le suivre.

Quand y aller : Beau Vallon est orientée nord-ouest, ce qui signifie qu’elle est à son plus calme pendant la saison des alizés du sud-est, de mai à septembre — idéal pour la baignade, le snorkeling et la plongée. Le marché du samedi soir a lieu toute l’année. Évitez les mois de la mousson du nord-ouest, de décembre à février, si vous voulez une eau plate ; la plage elle-même reste parfaitement agréable, mais la mer devient agitée.