Beau Vallon

Toda isla con reputación de playas tiene una que pertenece tanto a los locales como a los visitantes — la que las familias frecuentan los domingos por la tarde, donde la comida se cocina en carbón de verdad y no en la cocina de un hotel, donde los adolescentes se lucen en las olas y los viejos juegan al dominó a la sombra. En Mahé, esa playa es Beau Vallon, y se extiende en la costa noroeste en un largo arco protegido donde el viento alisio sopla desde tierra y el agua se mantiene en calma suficiente para los niños pequeños casi todo el año.

Llegué un sábado por la tarde y lo encontré exactamente como lo habían descrito: animado sin estar masificado, la arena ocupada con igual comodidad por familias seychellenses y turistas. La playa recorre unos dos kilómetros sin interrupción, respaldada por una fina hilera de takamakos que dan sombra real si llegas antes de que se ocupen los mejores sitios. Me instalé en un trozo de arena cerca de un grupo de mujeres que habían traído toda una comida en varios tápers — arroz, un curry que olía a cúrcuma y leche de coco, algo que no pude identificar y resultó ser ladob, un plato criollo de plátano macho y fruta de árbol del pan cocidos con crema de coco. Una de ellas me ofreció una ración sin que yo lo pidiera, el tipo de cosa que aquí ocurre con suficiente frecuencia como para hacerte preguntarte qué has estado haciendo mal en otros países.

El agua de Beau Vallon no tiene el teatro dramático de las pozas entre rocas de La Digue. Es una extensión directa de océano Índico que resulta ser muy clara, bastante cálida y alberga suficientes peces de arrecife para que el snorkel valga la pena. Nadé más allá de las barcas de pesca ancladas hasta donde el fondo pasaba de arena clara a coral más oscuro, y flotré un rato observando un banco de algo plateado que hacía giros sincronizados debajo de mí. Un barco de fondo de cristal pasó por encima, proyectando una sombra en movimiento. Cuando volví a la orilla nadando, las mujeres con los tápers estaban recogiendo y alguien había puesto un altavoz que tocaba sega, la música local con raíces africanas y criollas francesas — muy rítmica, construida alrededor de un tambor ravanne, del tipo que hace querer mover el cuerpo antes de que la mente haya procesado lo que escucha.

Los sábados por la noche en Beau Vallon son la ocasión del mercado nocturno semanal Baazar Labrin — un mercado al aire libre que recorre la carretera costera desde alrededor de las seis hasta las diez. Los vendedores montan parrillas y mesas, y cocinan filetes de atún fresco, curry de pulpo, pollo a la parrilla con especias criollas, maíz, zumo de caña de azúcar exprimido al momento. Es sin pretensiones, genuinamente local y extraordinariamente bueno. Comí un filete de atún marinado en algo que no pude descifrar — jengibre, sin duda, y algún tipo de chile, y algo aromático por debajo — cocinado sobre carbón de madera hasta que el exterior estaba levemente crujiente y el centro seguía siendo de un rosa cálido. Costó menos que una cerveza en cualquier barra de resort de la isla.

Beau Vallon es también el principal centro de deportes acuáticos y buceo de la isla. Varios operadores llevan barcos desde la playa hasta los puntos de buceo cercanos — Shark Bank es el famoso, una montaña submarina a unos ocho kilómetros de la costa donde tiburones nodriza, rayas águila y tiburones ballena en temporada se congregan alrededor del pico submarino. Hice un buceo al atardecer que incluyó un martillo en el límite del azul, brevemente, antes de que girara y desapareciera en aguas demasiado oscuras para seguirlo.

Cuándo ir: Beau Vallon mira hacia el noroeste, lo que significa que está más tranquila durante la temporada del alisio del sureste, de mayo a septiembre — buena época para nadar, hacer snorkel y bucear. El mercado del sábado por la noche funciona todo el año. Evita los meses del monzón del noroeste, de diciembre a febrero, si quieres aguas en calma; la playa en sí sigue siendo perfectamente agradable, pero el mar se pone picado.