Parc national du Morne Seychellois

Tout le monde vient aux Seychelles pour l’eau. Je n’étais pas différent, et les trois premiers jours j’ai fait exactement ce que trois jours de recherches balnéaires suggèrent : la plage le matin, le déjeuner quelque part à côté, la plongée avec tuba l’après-midi. Le quatrième matin, j’ai loué une voiture et j’ai grimpé dans les collines derrière Victoria, suivant la route qui traverse Sans Souci vers le sentier du Morne Seychellois, surtout parce que les nuages assis chaque matin sur le sommet s’étaient enfin levés et que je voulais savoir ce qu’il y avait là-haut.

Le parc national couvre presque la moitié de la superficie totale de Mahé — trois mille hectares de l’intérieur de l’île restés largement tels qu’ils étaient à l’arrivée des Français au dix-huitième siècle. Le départ du sentier principal à Sans Souci n’a rien de spectaculaire : une borne en béton, un panneau en bois, un chemin qui se met aussitôt à grimper à travers une végétation secondaire avant que le caractère de la forêt ne change. Vingt minutes après mon départ, j’étais déjà dans la forêt de nuages — des arbres plus bas et plus denses que dans les zones côtières, leurs troncs enveloppés de mousse, le sol couvert de fougères et de l’occasionnelle racine énorme traversant le chemin à hauteur de cheville sans le moindre égard pour les randonneurs. La lumière était verte et diffuse d’une manière qui rappelait, tout en s’en distinguant, la Vallée de Mai de Praslin. Plus humide, plus enclose, portant l’odeur de l’ombre permanente.

Les plantes carnivores sont apparues à mi-chemin de l’ascension, poussant au pied des arbustes et dans la terre humide en bordure du sentier, leurs pièges suspendus comme de petites lanternes tachetées — des plantes carnivores des Seychelles, endémiques de ces collines, survivant grâce aux insectes qu’elles piègent et digèrent dans un milieu trop pauvre en nutriments pour des stratégies alimentaires plus conventionnelles. Je me suis accroupi pour observer l’une d’elles qui était ouverte, le rebord de son piège lustré de la sécrétion qui le rend irrésistible et mortel pour tout ce qui est assez petit pour y tomber. À l’intérieur, quelque chose se dissolvait déjà. Je me suis relevé et j’ai continué à grimper.

Le sommet du Morne Seychellois, à 905 mètres, est le point culminant des Seychelles, et par temps clair il offre une vue sur presque tout l’archipel granitique — Mahé s’étalant en contrebas dans les deux directions, Praslin visible au nord-est, Silhouette une forme sombre au nord-ouest, et au-delà de tout cela le bleu vide de l’océan Indien dans toutes les directions. Je suis resté au sommet vingt minutes à manger une mangue rapportée du marché de Victoria, en regardant une frégate exploiter les courants ascendants quelque part sous le sommet. Le vent là-haut avait une fraîcheur que je n’avais ressentie nulle part ailleurs dans les îles, et j’ai enfilé une chemise à manches longues que je trimballais depuis Oaxaca et que j’avais oubliée.

Il y a onze sentiers balisés dans le parc, allant de boucles de trente minutes près de la route à des traversées de crête à la journée. Le sentier de Copolia est une alternative plus courte et plus raide au Morne Seychellois proprement dit, se terminant sur un plateau de granit plat avec une chute verticale vers la mer qui produit le genre de vue dont il faut bien se tenir à l’écart. J’ai fait le Copolia en fin d’après-midi un autre jour, arrivant au sommet juste avant que la lumière ne devienne dorée, et je me suis assis sur la corniche de granit chaude pendant que des martinets — les salanganes des Seychelles, minuscules et rapides — traçaient des arcs dans l’air sous moi. La salangane des Seychelles fait partie d’une douzaine d’oiseaux que l’on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Debout sur ce rocher à les regarder, j’ai ressenti toute l’étrangeté de cet endroit : un morceau de Gondwana ancien au milieu de l’océan Indien, abritant des espèces qui ont évolué dans l’isolement pendant des millions d’années tandis que les continents se réagençaient autour de lui.

Quand y aller : De mai à octobre, c’est la période la plus fraîche et la plus sèche — idéale pour la randonnée. Le sommet du Morne Seychellois est souvent dans les nuages le matin ; partez tôt et attendez-vous à traverser la forêt de nuages sur une partie de l’ascension, quel que soit le temps en contrebas. Emportez de l’eau, des chaussures qui accrochent, et quelque chose de léger à manches longues pour le sommet. La montée jusqu’à Sans Souci depuis Victoria prend environ vingt minutes.