Huayllabamba

Nous sommes arrivés à Huayllabamba dès le premier après-midi des quatre jours du Chemin de l’Inca, les jambes encore fraîches, les sacs encore légers, et Lia n’arrêtait pas de me charrier sur le nombre de fois où je m’étais arrêté pour photographier la rivière Cusichaca qui traversait la vallée en contrebas. Notre guide, Wilber, nous a montré l’endroit où elle rejoint l’Urubamba un peu plus loin, et nous a glissé, presque en passant, que c’était le dernier endroit où les randonneurs verraient un véhicule pendant trois jours. Après cela, tout se fait à pied ou à dos de mule. C’est une pensée étrange à saisir sur le moment — la dernière route en terre, la dernière sortie facile — mais elle a donné au campement un poids qui m’est resté longtemps après avoir monté nos tentes.

Huayllabamba signifie « plaine herbeuse » en quechua, et aujourd’hui encore, malgré le passage quotidien de groupes de trekkeurs, le village reste avant tout un vrai village agricole. Les familles y font paître lamas et alpagas sur ces pâturages depuis des générations, et ce soir-là, nous avons regardé une femme conduire un petit groupe d’animaux devant notre camp vers un enclos de pierre, totalement indifférente à la rangée de tentes colorées qui envahissait soudain la lisière de son village. J’ai mangé une assiette de soupe de quinoa que nos porteurs avaient réussi à faire surgir d’un unique réchaud à gaz, et je me souviens avoir pensé que c’était meilleur que tout ce que j’avais mangé à Cusco.

À 2 900 mètres d’altitude, Huayllabamba se trouve à l’entrée du bassin versant de Patacancha, nichée dans une vallée latérale qui grimpe abruptement vers Ollantaytambo derrière soi et, devant, vers le Warmiwañusca — le col de la Femme Morte —, point culminant et le plus redouté du chemin, à 4 215 mètres. Ce soir-là, Lia et moi sommes restés assis devant notre tente à observer la crête que nous allions gravir à l’aube, mi-terrifiés, mi-électrisés, en buvant un thé de coca préparé par l’un des porteurs contre le mal d’altitude. Quelqu’un du groupe a plaisanté en disant que c’était la dernière nuit « facile » qu’on aurait avant deux jours, et honnêtement, il n’avait pas tort.

Mais ce qui m’est resté, ce n’est pas tant l’appréhension du col que le caractère si ordinaire du village, malgré sa position charnière sur l’un des treks les plus célèbres du monde. Des enfants tapaient dans un ballon à moitié dégonflé près du croisement du sentier, des chiens dormaient sur le pas des portes, et personne ne semblait remarquer ces étrangers épuisés qui dînaient à dix-huit heures comme s’il était minuit. Ce contraste, entre le rythme paisible de la vie agricole quechua et l’énergie nerveuse des randonneurs sur le point d’affronter le col de la Femme Morte, c’est ce qui fait de Huayllabamba bien plus qu’un simple campement à mes yeux.

Quand y aller : Privilégiez la saison sèche, de mai à septembre, quand la montée vers le Warmiwañusca est la plus sûre et que les traversées de rivière près de Huayllabamba restent praticables — en dehors de cette période, les permis sont de toute façon limités et l’ascension qui suit devient bien plus rude.