Huayllabamba

Llegamos a Huayllabamba en la primera tarde de los cuatro días del Camino Inca, con las piernas todavía frescas y las mochilas aún ligeras, mientras Lia se burlaba de mí por las veces que me había detenido a fotografiar el río Cusichaca abriéndose paso por el valle. Nuestro guía, Wilber, nos señaló el punto donde se une al Urubamba río abajo y comentó, casi de pasada, que este era el último lugar donde los caminantes verían un vehículo en tres días. Después de eso, todo se mueve a pie o en mula. Es algo extraño de asimilar en el momento —el último camino de tierra, la última salida fácil— pero le dio al campamento un peso que se me quedó grabado mucho después de haber armado nuestras carpas.

Huayllabamba significa “llanura de pasto” en quechua, y aún hoy, con grupos de trekking pasando a diario, sigue funcionando ante todo como un pueblo agrícola de verdad. Las familias de aquí han pastoreado llamas y alpacas en estas praderas durante generaciones, y esa tarde vimos a una mujer arrear un pequeño grupo hacia un corral de piedra, completamente indiferente a la fila de carpas de colores que de repente llenaban el borde de su pueblo. Comí un plato de sopa de quinoa que nuestros porteadores lograron preparar como por arte de magia con un solo mechero de gas, y recuerdo haber pensado que sabía mejor que cualquier cosa que había comido en Cusco.

A 2.900 metros, Huayllabamba se encuentra en la entrada de la cuenca de Patacancha, encajada en un valle lateral que sube empinado hacia Ollantaytambo detrás de uno y, hacia adelante, hacia el Warmiwañusca —el Paso de la Mujer Muerta—, el punto más alto y más temido del camino, a 4.215 metros. Esa noche, Lia y yo nos sentamos afuera de nuestra carpa observando la cresta que subiríamos al amanecer, mitad aterrados, mitad emocionados, bebiendo té de coca que uno de los porteadores preparó para la altura. Alguien de nuestro grupo bromeó diciendo que esa era la última noche “fácil” que tendríamos en dos días, y sinceramente, no se equivocaba.

Sin embargo, lo que más se me quedó grabado no fue la ansiedad por el paso, sino lo ordinario que se sentía el pueblo pese a estar en el punto de bisagra de uno de los treks más famosos del mundo. Unos niños pateaban una pelota medio desinflada cerca del cruce del sendero, los perros dormían en los umbrales, y nadie parecía notar a los extranjeros exhaustos cenando a las seis de la tarde como si fuera medianoche. Ese contraste, entre el ritmo tranquilo de la vida agrícola quechua y la energía nerviosa de los caminantes a punto de enfrentar el Paso de la Mujer Muerta, es lo que hace que Huayllabamba sea, para mí, mucho más que un simple campamento.

Cuándo ir: Mejor ir en temporada seca, de mayo a septiembre, cuando el ascenso hacia el Warmiwañusca es más seguro y los cruces de río cerca de Huayllabamba se mantienen manejables; fuera de esos meses, además, los permisos son limitados y la subida se vuelve considerablemente más dura.