Moray

La route vers Moray traverse l’altiplano au-dessus de la vallée — un plateau large et sans arbres à environ 3 500 mètres où l’air est plus rare qu’on ne le souhaiterait et le ciel descend très près du sol. J’ai marché depuis le village de Maras, ce qui m’a pris une heure et aurait été agréable sans le vent, qui était insistant de la façon dont le vent de haute altitude le devient quand rien ne l’arrête sur des kilomètres. Puis le sol s’est creusé devant moi et les terrasses sont apparues, et le vent et l’altitude et l’effort sont devenus complètement secondaires.

Moray est trois ensembles de terrasses circulaires, chacun une série d’anneaux concentriques descendant dans la terre comme un cône inversé, le plus grand faisant peut-être trente mètres de profondeur et deux cents mètres de diamètre au bord. La précision de la géométrie est la première chose qui vous arrête — les anneaux sont réguliers, les angles cohérents, l’ensemble disposé avec une certitude mathématique qui semble en contradiction avec le paysage ouvert et ingouvernable qui l’entoure. La théorie dominante est que les terrasses servaient à étudier les microclimats : chaque niveau descendant crée un environnement légèrement différent de température, d’humidité et d’abri contre le vent, permettant aux Incas de tester comment les cultures pousseraient dans la gamme des conditions trouvées à différentes altitudes dans tout l’empire. Que ce soit exactement correct ou non, c’est une belle théorie pour une belle structure.

Je suis descendu jusqu’au fond du plus grand ensemble de terrasses et je m’y suis assis un moment. Au bas, le vent disparaît complètement — le bol crée son propre microclimat, ou du moins son propre abri contre le vent, et la température était notablement plus chaude qu’au bord. Il y avait un silence que le plateau exposé n’avait pas. Les murs de pierre de chaque niveau s’élevaient au-dessus de moi en anneaux, et regarder le ciel depuis le bas avait l’air de regarder depuis l’intérieur de quelque chose délibérément conçu, ce qui est bien sûr exactement ce que c’est.

Les terrasses sont maintenant couvertes d’herbes courtes, pas de cultures, et le vert contre la pierre pâle et l’immense ciel de l’altiplano donne au site une qualité difficile à catégoriser — archéologique, oui, mais aussi sereine de la façon dont les endroits construits avec une grande intentionnalité deviennent sereins même après que leur objectif d’origine a disparu.

Il y avait très peu d’autres personnes le jour où je l’ai visité — un couple photographiant depuis le bord, un groupe scolaire qui est arrivé et reparti avec une vitesse remarquable. Pendant la majeure partie de mon séjour là-bas, le site était assez calme pour que j’entende l’herbe bouger dans le vent au-dessus et rien d’autre. Ce genre de silence, à cette altitude, dans cette géométrie, est une chose en soi.

Quand y aller : La saison sèche (mai–octobre) est idéale ; la plateforme au bord devient un tunnel à vent en saison des pluies, bien que les terrasses elles-mêmes restent abritées dans le bol. Allez le matin avant que les excursionnistes de Cusco arrivent, et combinez avec les salines de Maras pour une journée complète ne nécessitant qu’un vélo ou un taxi depuis Urubamba.