Sacred Valley

Je suis arrivé dans la Vallée Sacrée depuis Cusco à bord d’un colectivo qui prenait les virages au-dessus de Písac à une vitesse qui m’a fait agripper la poignée de la portière et fixer les montagnes pour ne pas penser au précipice. Puis la vallée s’est ouverte en contrebas — large, verte, incroyablement fertile à 2 800 mètres — et j’ai complètement oublié la route. La rivière Urubamba la traverse en son milieu, et les terrasses incas escaladent les flancs des deux côtés comme un escalier construit pour des géants. Rien ne prépare à cette échelle.

Le marché de Písac est la porte d’entrée évidente, et il vaut toujours le coup malgré les groupes de touristes. Le marché fonctionne tous les jours maintenant — celui du dimanche est le plus célèbre, ceux du mardi et du jeudi sont plus calmes et plus locaux, les vendeurs plus disposés à s’attarder en conversation. Mais ce que la plupart des gens ratent, c’est le complexe de ruines au-dessus du village, à quarante minutes de montée au-dessus des étals. Là-haut, les terrasses sont vertigineuses, les vues courent sur toute la longueur de la vallée, et vous l’aurez presque certainement pour vous seul. Ollantaytambo, à l’extrémité occidentale de la vallée, a un caractère différent — une ville inca en activité dont le plan de rues original est encore habité, où les canaux d’eau coulent toujours, où le complexe du temple qui s’élève au-dessus de la place est genuinement inachevé d’une manière qui fait ressentir l’interruption de l’histoire de façon viscérale. Je me suis assis sur les marches de la place à manger une soupe de pommes de terre auprès d’une femme qui installait sa marmite là chaque matin depuis ce qui semblait être des décennies, regardant la lumière changer sur la face de granit rose de la forteresse, sans aucune envie d’être ailleurs.

Ce sont les détours qui élèvent la vallée au-delà d’un simple corridor de transit. Maras, un village au-dessus du fond de la vallée, est situé au bord de terrasses d’évaporation de sel exploitées depuis l’époque pré-inca — des milliers de petits bassins taillés dans une colline, chacun d’une nuance légèrement différente de blanc, de rose et d’ambre selon l’heure. À quelques kilomètres, les terrasses agricoles circulaires de Moray descendent en spirale dans la terre comme un amphithéâtre conçu pour expérimenter avec des microclimats, ce qu’il était presque certainement. Aucun de ces deux sites n’apparaît dans les grands itinéraires touristiques avec la fréquence qu’ils méritent. On peut louer un vélo dans le village de Maras et les relier en une demi-journée qui semblera être la meilleure décision prise au Pérou.

Quand y aller : De mai à octobre, c’est la saison sèche, et la lumière dans la vallée pendant ces mois — fine, d’altitude, dorée sur les bords — est extraordinaire. Juin et juillet sont la haute saison ; arrivez tôt à Písac et Ollantaytambo ou acceptez la foule. Avril et novembre sont des mois de basse saison avec moins de monde et des pluies d’après-midi occasionnelles qui gâchent rarement une matinée.

Ce que la plupart des guides ratent : Ils traitent la Vallée Sacrée comme une zone d’acclimatation avant Cusco, un endroit pour récupérer de l’altitude en attendant l’événement principal. Ce n’est pas ça. La vallée est plus basse que Cusco, ce qui en fait un premier arrêt raisonnable — mais la raison de commencer ici n’est pas physiologique, c’est parce que la vallée elle-même est l’un des grands paysages andins, avec assez de profondeur pour absorber trois ou quatre jours avant d’en avoir fait le tour.