Katara Cultural Village

J’ai failli sauter Katara. Lia et moi avions déjà fait la balade sur la Corniche, le souk, la sortie en dhow au coucher du soleil, et je m’imaginais qu’un « village culturel » situé entre West Bay et la Perle serait une étape de plus, léchée mais un peu creuse, pensée pour les bus de touristes. Ce n’est pas le cas. Katara a ouvert en 2010 comme un quartier des arts construit de toutes pièces, et on sent l’intention derrière chaque élément, mais rien ne paraît artificiel comme je le redoutais. Nous sommes entrés par le côté plage en fin d’après-midi, et la première chose qui m’a arrêté a été l’amphithéâtre : un immense bol creusé dans le sol, ouvertement inspiré des théâtres en plein air grecs et romains, avec une capacité d’environ cinq mille places. Il était vide quand nous l’avons traversé, seul le vent balayait les gradins de pierre, et je me suis assis un moment tout en haut en essayant d’imaginer la scène pendant un concert ou l’une des projections en plein air organisées par le Doha Film Institute.

De là, nous avons coupé par les ruelles jusqu’à la mosquée de Katara, et c’est là que je me suis tu pendant un moment ; Lia l’a remarqué et m’a simplement laissé regarder. Elle est construite dans un style persan, tout en carreaux turquoise et crème adoucis, coiffée d’un dôme bombé et cannelé qui capte la lumière différemment presque à chaque minute, à mesure que le soleil descend. J’avais déjà vu pas mal de mosquées, à Doha et ailleurs, mais la palette de couleurs ici m’a paru singulière, presque importée d’un peu plus à l’est, et j’ai appris ensuite qu’elle avait été conçue délibérément pour refléter cette influence persane plutôt que le style plus courant du Golfe. Nous nous sommes assis dehors un moment, sans entrer car l’heure de la prière approchait, à regarder simplement les carreaux changer de teinte.

Ce qui m’a le plus marqué, honnêtement, ce sont les pigeonniers. Ce sont des structures trapues et blanchies à la chaux disséminées près de la partie ancienne du village, restaurées plutôt que reconstruites de zéro, et elles donnent au lieu tout entier l’allure, moins d’un quartier culturel, que d’un fragment d’un ancien village côtier qatari soigneusement préservé. J’ai demandé à un employé de galerie à leur sujet, et il m’a expliqué qu’on y élevait autrefois des pigeons pour la nourriture et l’engrais, bien avant l’existence des galeries ou des salles de projection. C’est un détail étrange et très terre-à-terre à découvrir juste à côté d’un amphithéâtre construit pour accueillir de l’opéra.

Nous avons terminé la soirée avec un thé karak pris à un petit stand près de l’eau, à regarder des familles sortir d’une galerie après un événement de clôture, et je me souviens avoir pensé que Katara réussit quelque chose que beaucoup de « villages culturels » ratent : le lieu porte vraiment la culture, pas seulement une architecture qui s’en inspire.

Quand y aller : Nous y sommes allés en janvier, avec des soirées fraîches et toute la programmation de l’amphithéâtre à explorer ; je conseillerais de viser la fenêtre de novembre à mars, période où les concerts en plein air, les projections de films et le Katara International Dhow Festival donnent vraiment vie au lieu.