Lagos
"Lagos vous donne le paradis et son étiquette de prix le même après-midi, et je pense que c'est la manière honnête de le voir."
Une ville de falaises dorées et de grottes où l'ère des grandes découvertes du Portugal a commencé, et dont l'histoire coloniale la plus sombre est enfin racontée en parallèle.
J’ai réservé une excursion en kayak à Ponta da Piedade en m’attendant à des falaises de carte postale, et j’ai obtenu quelque chose qui ressemblait davantage à une cathédrale. Le grès y a été sculpté par l’Atlantique en arches, en aiguilles rocheuses et en grottes si hautes et étroites que pagayer à l’intérieur donne l’impression d’entrer dans un bâtiment — la lumière tombant à travers une faille de la roche au-dessus, l’eau devenant d’un turquoise impossible sous vous, le guide coupant le moteur hors-bord pour qu’on n’entende plus que nos propres pagaies et les mouettes. J’avais vu des photos avant d’arriver, beaucoup de photos, et aucune ne m’avait préparé à l’échelle réelle. C’est l’une des portions de littoral les plus photographiées du Portugal, et pour une fois, le motif tient la route.
Le poids sous la beauté
Ce qui m’a le plus surpris, c’est ce que j’ai trouvé de retour en ville. Lagos était le point de départ de l’ère des découvertes portugaises — Gil Eanes a appareillé d’ici en 1434 pour contourner le cap Bojador, cette barrière psychologique qui avait arrêté les marins européens pendant des siècles — et le même port qui a lancé ces voyages est devenu, seulement quelques années plus tard, le site du premier marché aux esclaves d’Europe pour la traite transatlantique. Le bâtiment existe toujours près du front de mer, aujourd’hui un petit musée, et s’y tenir après un après-midi de grottes et de glaces m’a paru une correction nécessaire. Lagos ne cache pas cette histoire derrière une simple plaque ; le musée la nomme clairement, et je pense que cette honnêteté mérite d’être recherchée plutôt qu’évitée au profit de la plage.
Le soir, la ville change entièrement de visage. La Rua Cândido dos Reis et les rues alentour — la fameuse Zona de Bares — se remplissent d’un mélange de surfeurs, de routards et de retraités, les bars débordant leurs tables sur les pavés, un saxophoniste jouant dans la rue devant un bar à tapas jusqu’à minuit. C’est touristique d’une manière que Sagres, à trente minutes à l’ouest, refuse délibérément d’être, mais c’est aussi réellement amusant, d’une façon qui ne nécessite aucune excuse. J’ai bu une caipirinha dans un bar sans enseigne, juste une guirlande de lumières, et discuté avec un couple portugais qui était descendu de Lisbonne pour le week-end, un peu comme les New-Yorkais vont dans les Hamptons.
Quand y aller : juin ou septembre offrent une eau chaude pour les grottes sans la cohue de juillet ; si la vie nocturne est ce qui vous attire, c’est en août que la Zona de Bares est la plus bruyante et la plus animée.