Costa da Caparica

Me bajé del autobús desde Almada esperando un pueblo de playa y me encontré, en cambio, con una cantidad casi absurda de costa: Costa da Caparica se extiende a lo largo de unos treinta kilómetros de arena casi continua, y la multitud se dispersa rápido cuanto más al sur avanzas. Cerca de la franja principal, el agua estaba llena de surfistas con trajes de neopreno cogiendo el oleaje atlántico que llega sin romperse desde mar abierto, y el paseo marítimo detrás de ellos estaba flanqueado por chiringuitos que ponían música demasiado alta para las once de la mañana, en el mejor sentido posible. Esperaba una versión más pequeña de Cascais; lo que encontré, en cambio, se sentía más crudo, más ventoso, más parecido a una auténtica costa de surf que a un resort.

El pequeño tren hacia el sur

El verdadero truco de Costa da Caparica es el Transpraia, un tren de vía estrecha que en realidad no es más que una hilera de vagones abiertos arrastrados lentamente por las dunas, construido hace décadas para llevar a los bañistas más allá de las playas abarrotadas del norte hasta los tramos más tranquilos del sur. Compré un billete a un hombre en una taquilla que parecía no haber cambiado desde los años setenta y traqueteé a paso de caminata, con el viento en la cara, pasando playa tras playa cada vez más vacías: las familias con sombrillas dieron paso a un puñado de bañistas dispersos, y luego a nada más que gaviotas y hierba de duna. Me bajé en una de las últimas paradas, caminé por arena blanda todavía cálida del día anterior, y tuve un tramo de costa atlántica más o menos para mí solo un sábado de julio, algo que se sentía casi ilegal tan cerca de una capital europea.

Aprendiendo a caerme de una tabla de surf

De vuelta cerca de la franja principal a la mañana siguiente, cedí y reservé una hora con una de las escuelas de surf que bordean este extremo de la playa: los instructores aquí están acostumbrados a principiantes totales, pacientes de un modo que sugería que habían visto todo tipo de desastres en el agua. Cogí exactamente una ola en una hora de intentos, me puse de pie durante quizá dos segundos antes de caer de bruces en la espuma, y salí del agua salado, magullado y genuinamente feliz, como solo consigue una playa que te humilla. Mi instructor, un chico de diecinueve años de un pueblo más abajo en la costa, me contó que el oleaje aquí es lo bastante serio como para acoger competiciones reales, lo que explicaba por qué la mitad de los “principiantes” a mi alrededor claramente no lo eran en absoluto.

Cuándo ir: septiembre trae agua templada, oleaje fiable y mucha menos gente que el pico de julio y agosto, cuando Lisboa se vacía por completo sobre esta costa.