Albufeira

Je l’avoue, je suis arrivé à Albufeira en m’attendant à détester l’endroit, et pendant la première heure, ce fut effectivement le cas — la Strip est exactement ce dont tout le monde vous met en garde, des pancartes de petit-déjeuner anglais, des bars à karaoké qui vantent la sangria à moitié prix dès onze heures du matin, une version de l’Algarve pensée pour les enterrements de vie de garçon plutôt que pour le Portugal. Mais j’avais réservé une chambre dans la vieille ville plutôt que dans la zone des resorts, et en remontant depuis là au coucher du soleil, en passant devant la Praia dos Pescadores où de vrais bateaux de pêche se font encore hisser sur le sable à côté des baigneurs, j’ai trouvé une autre ville, cachée sous celle dont tout le monde se plaint.

Ce qui a survécu au boom

Albufeira était une place forte maure — son nom vient de l’arabe « Al-Buhera », qui signifie château de la mer — et un port de pêche actif pendant des siècles après cela, jusqu’à ce que les années 1960 et 1970 apportent le tourisme de masse qui l’a transformée plus vite et plus complètement que presque n’importe où ailleurs sur cette côte. Une grande partie de la vieille ville d’origine a été rasée par le tremblement de terre de 1755 puis reconstruite, et une grande partie de ce qui a suivi a de nouveau été reconstruite pour le tourisme, mais un noyau compact autour du tunnel de la Rua 5 de Outubro et des miradouros perchés sur la falaise conserve encore l’ossature du village de pêcheurs : des ruelles étroites blanchies à la chaux, un petit musée municipal, et un marché aux poissons où j’ai vu des habitants — pas des touristes — acheter la pêche du jour, apparemment indifférents à l’étalement des resorts à quelques rues de là.

Je suis monté à l’un des miradouros perchés sur la falaise au-dessus de la vieille ville à l’heure dorée, et pendant quelques minutes la vue a effacé tout ce que je reprochais à l’endroit — falaises orange, une poignée de petites criques, bateaux de pêche qui rentraient à contre-jour. C’est un littoral d’une beauté réelle ; on lui a simplement demandé de porter un poids touristique énorme, et cela se voit dans les bars et les immeubles qui cernent le centre. Le truc, ai-je fini par me dire, c’est de traiter Albufeira comme une belle femme un peu trop maquillée — regardez au-delà de la surface, l’ossature est toujours là.

Quand y aller : Visitez la vieille ville pendant les mois creux de mai ou octobre, quand les foules des resorts se raréfient et que l’on peut vraiment apprécier le village de pêcheurs d’origine sans rivaliser avec le chaos estival de la Strip.