Sirinat National Park

Sirinat m’a surpris en étant le genre d’endroit que j’associe à quelque chose de bien moins développé que Phuket. Le parc longe la côte nord-ouest, englobant les plages de Nai Yang et Nai Thon plus un tronçon de mangrove et de récif corallien au large, le tout protégé en tant que parc national depuis les années quatre-vingt. On y est montés un mardi tranquille, sans vrai plan, et on a fini par passer la majeure partie de la journée à naviguer entre les deux plages sur des scooters de location, s’arrêtant partout où l’ombre sous les filaos avait l’air bonne.

Nai Yang est la plus établie des deux — une rangée de restaurants de fruits de mer à ciel ouvert installés juste sous les pins le long du sable, des tables en plastique, des guirlandes lumineuses pour l’ambiance du soir, des bateaux de pêche tirés sur la plage plutôt qu’une infrastructure de resort qui l’envahirait. On y a mangé du poisson grillé les pieds littéralement dans le sable, ce qui, après des semaines de terrasses de restaurant, a semblé la bonne façon de manger du poisson. La piste de l’aéroport est assez proche pour que les avions arrivent bas au-dessus de l’eau en approche finale, et c’est étrangement apaisant plutôt qu’intrusif — on sent la taille de l’avion avant de l’entendre, puis le bruit rattrape.

Nai Thon, à un court trajet au sud, avait une atmosphère complètement différente — plus tranquille, une poignée de petites pensions au lieu de restaurants, et une baie large et peu profonde propice à la baignade sans trop de courant. On a fait un peu de snorkeling près des rochers à l’extrémité sud et trouvé plus de corail que je ne m’y attendais si près de l’aéroport, même si la visibilité n’était pas spectaculaire le jour où on y est allés. Lia a repéré un petit requin à pointes noires qui rôdait dans les hauts-fonds, ce qui l’a fait sprinter vers la rive avant même que j’aie pu comprendre ce qu’elle venait de dire, et il m’a fallu lui expliquer pendant une bonne minute que la bête faisait à peine un mètre et se fichait complètement de nous pour qu’elle retourne dans l’eau.

Il y a aussi une zone de mangrove et de lagune à l’intérieur des terres depuis les plages, du côté moins visité du parc, où on a fait une courte promenade sur une passerelle surélevée en se contentant surtout d’écouter — des oiseaux, un éclaboussement occasionnel, aucun bruit de plage ne portant jusque-là. Il est facile d’oublier que c’est la même île que Patong, vingt minutes plus loin.

Quand y aller : de novembre à avril pour une mer calme, une bonne visibilité pour le snorkeling et des soirées sèches pour manger en bord de plage à Nai Yang ; le parc reste ouvert toute l’année, mais les courants d’arrachement peuvent rendre la baignade risquée pendant la mousson de juin à octobre.