Mam Tor

Mam Tor est surnommée la « montagne tremblante », et la première fois que quelqu’un m’a dit ça dans un pub à Castleton, j’ai cru que c’était juste une jolie couleur locale. Puis je l’ai vraiment gravie et j’ai compris — toute la face est est faite de schiste et de grès instables qui glissent vers le bas depuis des milliers d’années, visiblement, au ralenti, et qui bougent encore aujourd’hui. On peut voir les couches de bitume effondré plus bas, là où passait autrefois l’ancienne A625 ; le conseil municipal a reconstruit cette route environ dix-huit fois avant de finalement abandonner en 1979 et de dérouter la circulation pour de bon. Marcher devant les blocs de bitume fissurés et inclinés qui gisent encore là a quelque chose d’étrange, comme si la montagne avait poliment dit à la route qu’elle n’était plus la bienvenue.

L’ascension elle-même est courte mais franchement raide par endroits, un sentier dallé de pierre qui zigzague depuis le parking de Mam Nick ou, si l’on vient de Castleton comme nous, une approche plus longue passant devant Blue John Cavern. C’est l’une des randonnées les plus populaires du Peak District, donc ne vous attendez pas à la solitude un samedi de beau temps, mais la foule se disperse vite une fois la montée initiale passée. Au sommet se trouve un fort de l’âge du fer, ou ce qu’il en reste sous forme de terrassements, et un pilier trigonométrique où pratiquement tout le monde s’arrête pour manger un sandwich, dos au vent.

Ce qui m’a définitivement convaincu de choisir Mam Tor parmi les autres randonnées du Peak District, c’est la crête qui se prolonge depuis le sommet — une véritable épine dorsale de sentier courant jusqu’à Hollins Cross et au-delà, avec les vallées de Hope et d’Edale qui plongent de part et d’autre. Des champs verts en patchwork, des murets de pierre sèche découpant tout en petites parcelles bien nettes, la cheminée de la cimenterie de Hope crachant sa fumée au loin comme une étrange ponctuation industrielle au milieu de tout ce vert. C’est vraiment l’une des meilleures courtes randonnées de crête que j’aie faites où que ce soit, et je le dis en ayant fait pas mal de randonnées depuis que je me suis installé au Mexique et que je poursuis des volcans pour le plaisir.

On y est allés au début de l’automne, avec un nuage bas accroché au fond de la vallée tandis que la crête elle-même baignait dans un soleil dégagé, ce qui, m’a-t-on dit, est un tour assez courant du climat local ici. Lia n’avait jamais vu une inversion de température comme ça et n’arrêtait pas de s’arrêter pour photographier le nuage posé sous nous comme un lac. On n’a pas dit grand-chose en redescendant. Certaines randonnées n’ont pas besoin de commentaire.

Quand y aller : Allez-y un matin de semaine si vous le pouvez, et vérifiez la météo pour une bonne visibilité sur la crête ; le début de l’automne nous a offert une rare inversion de température, mais toutes les saisons conviennent si le vent n’est pas trop violent.