Wadi As Sahtan

Ya habíamos hecho Jebel Akhdar —los jardines de rosas, los hoteles con mirador, todo el circuito muy transitado— y Lia encontró Wadi As Sahtan casi por accidente, un pin en un foro de senderismo con tres comentarios, uno de ellos solo la palabra “impresionante” y nada más. Está en la misma cordillera, general, en el lado occidental de las montañas Hajar, pero el contraste en cuánto desarrollo sentía cada lugar no podría haber sido más marcado.

Subiendo por las Terrazas

La carretera hacia Wadi As Sahtan sube desde las llanuras del interior en una serie de curvas cerradas que hacen quedar mal a la carretera pavimentada de Jebel Akhdar —una pista áspera que nuestra agencia de renta nos había advertido explícitamente no intentar, que es exactamente la clase de advertencia que le interesa a Lia. Fuimos de todos modos, en un 4x4 prestado con un amigo de Muscat al volante, y el ascenso reveló terraza tras terraza de campos con muros de piedra aferrados a laderas que parecían demasiado empinadas para que la agricultura tuviera algún sentido.

Las aldeas aquí —pequeños grupos de casas de piedra construidas directamente en la ladera de la montaña, con techos planos del mismo color que la roca circundante— parecían apenas habitadas a primera vista, hasta que un anciano apareció por una puerta para indicarnos con la mano un lugar más amplio donde estacionar, completamente indiferente a que tres extraños llegaran sin avisar. Le dijo a nuestro conductor, en un árabe que ninguno de nosotros siguió del todo, que éramos los primeros visitantes que veía en semanas que no fueran de alguna aldea cercana.

Pozas Entre la Roca

Debajo del asentamiento principal, una serie de pozas se esconden en los pliegues del wadi, alimentadas por manantiales de montaña y a la sombra de un puñado de viejas higueras que de alguna manera sobreviven en una ladera tan expuesta. Nadamos en la más grande, el agua sorprendentemente fría incluso en el calor del día, mientras nuestro amigo conversaba con dos niños que habían bajado a mirar —más curiosos por nuestros teléfonos que por cualquier cosa que hiciéramos en el agua. Nada en las pozas estaba arreglado ni señalizado, y la bajada hacia ellas desde el lugar donde estacionamos era lo bastante empinada como para que me arrepintiera de mi elección de zapatos en los primeros cinco minutos.

Nos quedamos hasta que la luz empezó a deslizarse por la cresta lejana, tiñendo las terrazas de un dorado profundo, y bajamos por curvas cerradas que se sintieron considerablemente más alarmantes en la oscuridad de lo que habían sido de subida.

Cuándo ir: De octubre a abril. La pista de montaña exige un 4x4, experiencia local al volante y el tanque lleno —no hay dónde cargar combustible una vez que dejas la carretera principal.