Lac Gosaikunda

Gosaikunda n’attire jamais la foule de trekkeurs que connaissent l’Everest ou les Annapurnas, ce qui est étrange vu ce qui se trouve réellement là-haut : un lac alpin sacré cerné d’éboulis et de neige, niché dans un cirque au-delà de 4 000 mètres que les pèlerins hindous et bouddhistes gravissent depuis des siècles. J’y suis allé en extension du trek du Langtang, en bifurquant loin de la foule de Kyanjin Gompa vers Sing Gompa puis vers le haut, et le temps d’arriver sur la crête finale, mes jambes avaient cessé de négocier pour simplement obéir.

La montée depuis Sing Gompa

Le sentier qui sort de Sing Gompa prend de l’altitude rapidement — on laisse derrière soi le hameau de la fromagerie, on grimpe à travers les derniers rhododendrons rabougris et les buissons de genévrier, et l’on passe dans un paysage qui n’est plus, au-delà de 4 000 mètres, que roche, neige et vent. Le col de Laurebina La marque le milieu psychologique du parcours ; de là, le sentier traverse une crête dénudée avec des vues vers l’ouest sur le Ganesh Himal qui m’ont arrêté plus d’une fois, non pas pour des photos, mais simplement pour rester debout à regarder. C’est une longue journée, six à sept heures selon les conditions de neige, sans ombre et presque sans abri jusqu’à ce qu’on redescende dans le bassin du lac lui-même.

Le lac et le pèlerinage

Pendant Janai Purnima, en août, des milliers de pèlerins hindous font l’ascension jusqu’à Gosaikunda pour se baigner dans le lac, que l’on croit être l’endroit où Shiva a créé une étendue d’eau en perçant un glacier de son trident pour étancher sa soif après avoir avalé le poison lors du barattage de l’océan cosmique. Je n’étais pas là pour le festival — j’y suis allé fin octobre, quand le lac était à moitié gelé sur ses bords et complètement silencieux, hormis le vent qui balayait la surface de l’eau. Il y a un petit sanctuaire de pierre sur la rive, des drapeaux de prières tendus entre les rochers, et une poignée de maisons de thé qui mènent une existence dépouillée pendant les quelques semaines par an où quelqu’un se trouve là-haut en dehors de la saison du festival.

Pourquoi ça vaut le détour

La plupart des trekkeurs du Langtang font demi-tour à Kyanjin Gompa et redescendent par la même vallée. Continuer jusqu’à Gosaikunda puis descendre par la route de l’Helambu jusqu’à Melamchi Pul transforme un aller-retour en une véritable traversée, et le paysage sur la crête au-dessus du lac est parmi les plus austères et les moins photographiés que j’aie vus en haute altitude au Népal. C’est plus dur que le sentier principal du Langtang — l’air y est plus rare, l’infrastructure des maisons de thé moins fiable, et il y a un vrai risque que la neige bloque le col en dehors de la saison principale — mais ce n’est pas un trek que j’éviterais si je refaisais le Langtang.

Quand y aller : de fin septembre à novembre, c’est la fenêtre la plus sûre et la plus claire, avant que les fortes neiges ne ferment Laurebina La. Avril et mai fonctionnent si vous êtes prêt à composer avec de la neige persistante sur le col. Évitez décembre à mars, période où l’itinéraire est fréquemment impraticable, et sachez que le sentier devient bondé et rudimentaire pendant Janai Purnima en août.