Lago Gosaikunda

Gosaikunda no recibe ni de lejos el tráfico de trekking que sí tienen el Everest o el Annapurna, algo extraño dado lo que en realidad hay allá arriba: un lago alpino sagrado rodeado de piedra suelta y nieve, asentado en una cuenca por encima de los 4.000 metros a la que peregrinos hindúes y budistas llevan subiendo desde hace siglos. Lo hice como extensión del trekking del Langtang, apartándome de las multitudes de Kyanjin Gompa hacia Sing Gompa y luego hacia arriba, y para cuando corone la cresta final mis piernas habían dejado de negociar y simplemente obedecían.

La subida desde Sing Gompa

El sendero que sale de Sing Gompa gana altitud rápido: dejas atrás el caserío de la fábrica de queso, atraviesas los últimos rododendros y enebros raquíticos, y entras en un paisaje que por encima de los 4.000 metros es básicamente roca, nieve y viento. El paso de Laurebina La marca el punto medio psicológico; desde ahí el sendero recorre una cresta desnuda con vistas al oeste hacia el Ganesh Himal que me detuvieron más de una vez, no para fotos sino simplemente para quedarme ahí de pie. Es un día largo, de seis a siete horas según las condiciones de la nieve, y no hay sombra ni apenas refugio hasta que bajas a la cuenca del lago.

El lago y la peregrinación

Durante el Janai Purnima en agosto, miles de peregrinos hindúes suben hasta Gosaikunda para bañarse en el lago, que se cree es el lugar donde Shiva creó una masa de agua perforando un glaciar con su tridente para saciar su sed después de tragarse el veneno durante el batido del océano cósmico. Yo no estuve para el festival: fui a finales de octubre, cuando el lago estaba medio congelado en los bordes y completamente silencioso salvo por el viento moviéndose sobre el agua. Hay un pequeño santuario de piedra en la orilla, banderas de oración atadas entre rocas, y un puñado de casas de té que llevan una existencia mínima durante las pocas semanas al año en que hay alguien ahí arriba fuera de temporada de festivales.

Por qué vale la pena el desvío

La mayoría de los excursionistas del Langtang dan la vuelta en Kyanjin Gompa y bajan por el mismo valle. Continuar hacia Gosaikunda y luego descender por la ruta de Helambu hasta Melamchi Pul convierte un trekking de ida y vuelta en una auténtica travesía, y el paisaje de la cresta sobre el lago es de lo más desnudo y menos fotografiado que vi en Nepal a gran altitud. Es más duro que el sendero principal del Langtang —aire más enrarecido, infraestructura de casas de té menos fiable, y riesgo real de que la nieve bloquee el paso fuera de temporada— pero no es un trekking que me saltaría si volviera a hacer el Langtang.

Cuándo ir: De finales de septiembre a noviembre es la ventana más segura y despejada, antes de que la nieve intensa cierre el Laurebina La. Abril y mayo funcionan si estás preparado para nieve persistente en el paso. Evita de diciembre a marzo, cuando la ruta suele ser intransitable, y ten en cuenta que el sendero se llena y se vuelve básico durante el Janai Purnima en agosto.