Gorkha

Je suis allé à Gorkha pour une raison et j’en suis reparti avec une toute autre en tête. La raison de ma venue était une curiosité historique : cette petite ville de colline est le lieu où Prithvi Narayan Shah a lancé, au XVIIIe siècle, la campagne qui allait finir par unifier des dizaines de royaumes indépendants en ce qui est devenu le Népal, et c’est aussi l’origine du nom des soldats gurkhas dont j’avais entendu vanter le courage bien avant de mettre les pieds dans le pays. La raison de mon séjour, elle, fut l’ascension elle-même.

Les mille marches jusqu’à Gorkha Durbar

Le vieux palais se dresse sur une crête au-dessus du bazar moderne, accessible uniquement par un long escalier de pierre qui grimpe à travers la forêt et passe devant plusieurs petits sanctuaires avant que n’apparaissent les murs de la forteresse. Cela nous a pris presque une heure, en sueur dans la chaleur de milieu de matinée, nous arrêtant deux fois pour laisser passer des pèlerins âgés — pieds nus, sans hâte, faisant manifestement cette montée comme un acte de dévotion plutôt que de tourisme. Le temple de Kalika à l’intérieur du complexe du durbar n’autorise ni le cuir ni la photographie dans son sanctuaire intérieur, alors j’ai laissé mon appareil photo au gardien et suis entré avec pour seuls instruments mes propres yeux, ce qui m’a semblé une humilité de circonstance.

La vue qui explique la stratégie

Depuis les remparts, la raison de l’emplacement de la forteresse devient évidente d’une manière qu’aucun livre d’histoire ne m’avait transmise. On voit sur ce qui semble être cinquante kilomètres dans toutes les directions — vers la vallée en contrebas, le long des crêtes vers la lointaine ligne blanche des massifs du Manaslu et de l’Annapurna par temps clair. Celui qui a choisi ce site l’a choisi autant pour les lignes de vue que pour l’altitude. Je me suis assis longtemps sur le mur extérieur avec Lia, sans beaucoup parler, à suivre les crêtes du doigt en essayant d’imaginer une armée s’y déplaçant, deux siècles et demi plus tôt.

Le bazar en contrebas

De retour dans la ville moderne, le bazar de Gorkha est sans prétention dans le meilleur sens du terme — une rue de marché actif vendant légumes, quincaillerie et fournitures scolaires, sans aucune des boutiques de bibelots qui s’agglutinent autour des sites népalais les plus connus. Nous avons mangé une assiette de momos à un stand avec quatre tabourets en plastique et une file d’enseignants du coin, et j’ai aimé cela plus que n’importe lequel des restaurants destinés aux touristes où j’avais mangé ce mois-là.

Quand y aller : d’octobre à avril pour des sentiers secs et des vues dégagées sur les montagnes depuis les remparts. Les marches de pierre deviennent glissantes et les sangsues sortent pendant la mousson, de juin à septembre, alors prévoyez en conséquence si l’ascension est l’objet de votre visite.