Gorkha

Fui a Gorkha por una razón y me marché con otra completamente distinta. La razón por la que llegué fue curiosidad histórica: este pequeño pueblo en la colina es donde Prithvi Narayan Shah inició, en el siglo XVIII, la campaña que terminaría unificando las decenas de reinos independientes en lo que se convirtió en Nepal, y es también el epónimo de los soldados gurkha cuya reputación de valentía yo había oído mucho antes de poner un pie en el país. La razón por la que me quedé fue la subida en sí.

Los mil escalones hasta Gorkha Durbar

El antiguo palacio se asienta en una cresta sobre el bazar moderno, accesible solo por una larga escalinata de piedra que sube entre el bosque y pasa por varios santuarios más pequeños antes de que aparezcan las murallas de la fortaleza. Nos llevó buena parte de una hora, sudando en el calor de media mañana, deteniéndonos dos veces para dejar pasar a peregrinos ancianos, descalzos, sin prisa, haciendo claramente esta subida como acto de devoción y no de turismo. El templo de Kalika, dentro del complejo del durbar, no permite cuero ni fotografías en su santuario interior, así que dejé mi cámara con el guardián y entré solo con mis propios ojos, lo cual se sintió apropiadamente humillante.

La vista que explica la estrategia

Desde las almenas, la razón de la ubicación de la fortaleza se vuelve obvia de una manera que ningún libro de historia me había transmitido. Puedes ver lo que se siente como cincuenta kilómetros en todas direcciones: hacia abajo, al valle, a lo largo de las crestas hacia la lejana línea blanca de las cordilleras del Manaslu y el Annapurna en un día despejado. Quienquiera que eligiera este emplazamiento lo eligió tanto por las líneas de visión como por la altitud. Me senté en el muro exterior durante un buen rato con Lia, sin hablar demasiado, solo trazando las crestas con un dedo y tratando de imaginar un ejército moviéndose por ellas hace dos siglos y medio.

El bazar de abajo

De vuelta en el pueblo moderno, el bazar de Gorkha es poco glamuroso en el mejor sentido: una calle de mercado en funcionamiento que vende verduras, ferretería y material escolar, sin ninguna de las tiendas de curiosidades que se agrupan alrededor de los lugares emblemáticos más conocidos de Nepal. Comimos un plato de momos en un puesto con cuatro taburetes de plástico y una cola de maestros de escuela locales, y me gustó más que cualquiera de los restaurantes orientados al turismo en los que había comido ese mes.

Cuándo ir: De octubre a abril para senderos secos y vistas de montaña despejadas desde las almenas. Los escalones de piedra se vuelven resbaladizos y salen las sanguijuelas durante el monzón de junio a septiembre, así que planifica en consecuencia si la subida es el motivo de tu visita.