Dhulikhel

Dhulikhel nos la recomendó el dueño de la casa de huéspedes en Bandipur, que nos dijo, con el tono ligeramente conspirador de quien comparte un secreto local, que hacía todo lo que Nagarkot hacía pero con un pueblo de verdad alrededor en lugar de una hilera de hoteles con vistas. No se equivocaba.

El viejo pueblo newari

Dhulikhel se asienta sobre la antigua ruta comercial entre Katmandú y el Tíbet, y el centro del pueblo todavía lo demuestra: una cuadrícula compacta de patios de ladrillo, ventanas de madera tallada y pequeños templos que preceden en siglos a la infraestructura turística. Pasamos una mañana tranquila deambulando por las callejuelas cerca del templo de Harisiddhi, donde un grupo de mujeres mayores preparaba guirnaldas de caléndulas para una puja de la tarde, ensartando flores con una rapidez que delataba décadas de práctica. Nadie nos ofreció nada que comprar. Se sentía refrescantemente como un pueblo ocupado en sus propios asuntos, no actuando para los visitantes.

La caminata a la cresta del templo de Kali

El principal atractivo es la corta caminata hasta el templo de Kali, en la cresta sobre el pueblo, unos cuarenta y cinco minutos por un sendero bien marcado entre campos en terrazas y pinares. Subimos a última hora de la tarde en lugar de al amanecer, sobre todo por pereza, y aun así nos vimos recompensados: la plataforma del templo mira hacia una muralla del Himalaya que incluye el Gauri Shankar y, en los días más despejados, un lejano destello del Everest, todo bañado en la luz dorada y baja, con casi ninguna de las multitudes de azoteas de Nagarkot compitiendo por la misma vista. Un par de adolescentes nepalíes volaban una cometa desde la cresta, lo que de algún modo hacía que toda la escena se sintiera menos preparada que cualquier tour de amanecer al que hubiera ido antes.

Cena con vistas, y sin nadie peleando por una mesa

Cenamos en un pequeño restaurante en la azotea cerca de la parada de autobuses, un plato de dhido —el alimento básico de trigo sarraceno de las regiones montañosas, denso y ligeramente ácido, que se come con las manos mojándolo en una sopa picante de gundruk— mientras el sol se ponía sobre la misma cresta que habíamos recorrido esa tarde. Fue, con diferencia, la mejor vista de cena en azotea que había tenido en el valle, y no tuvimos que esperar ni un minuto por una mesa.

Cuándo ir: De octubre a diciembre para la visibilidad más nítida de las montañas. Dhulikhel también funciona bien como base para la caminata de un día más larga de Dhulikhel a Namobuddha, si quieres algo más que un solo paseo por la cresta.