Dana Biosphere Reserve

Je suis arrivé au village de Dana à l’heure dorée, ce que je n’avais pas prévu et qui s’est révélé être le plus grand coup de chance de tout mon voyage en Jordanie. Le village est bâti directement au bord d’un canyon qui plonge de près de huit cents mètres jusqu’au fond de la vallée, des maisons de pierre vieilles de quatre cents ans construites dans la même roche brun clair sur laquelle elles sont perchées, la moitié restaurées en maisons d’hôtes et l’autre moitié s’effritant doucement en retournant à la colline. Je me suis tenu sur un muret, un verre de thé à la menthe qu’on m’avait tendu sans me le demander à la main, regardant les parois du canyon passer du brun clair au rose puis à un violet profond et meurtri à mesure que le soleil descendait, et un Bédouin assis à proximité a dit, sans lever les yeux de son propre thé, « cette vue n’a pas changé depuis mille ans, seules les routes ont changé. » Je l’ai cru.

Dana est la plus grande réserve naturelle de Jordanie et l’une des plus importantes sur le plan écologique, couvrant quatre zones biogéographiques distinctes dans une seule aire protégée — forêt méditerranéenne d’altitude en bordure, steppe semi-aride en dessous, et enfin désert véritable en descendant vers Wadi Araba et le Grand Rift. Des bouquetins de Nubie se déplacent sur des corniches impossibles le long des parois du canyon, et la réserve protège des espèces que l’on ne trouve presque nulle part ailleurs en Jordanie. J’ai descendu à pied depuis le village vers Wadi Feynan le lendemain matin, une marche d’environ six heures à travers un terrain changeant — genévriers et pistachiers sauvages cédant la place à du grès rouge nu, puis enfin les collines striées de cuivre près des anciennes mines — et je n’ai croisé personne d’autre pendant les trois premières heures.

Le camping de Rummana, géré par la Société royale pour la conservation de la nature, se trouve à environ quarante minutes en contrebas du village et propose des tentes montées avec une vue dégagée sur le canyon, des douches solaires, et un dîner de riz et de poulet à la bédouine cuits sur des braises qui avait meilleur goût à 1 600 mètres d’altitude qu’il n’en avait le droit. Cette nuit-là, allongé dans la tente, rabat ouvert, sans aucune lumière artificielle à des kilomètres à la ronde, j’ai compté plus d’étoiles que je n’en ai jamais comptées ailleurs que dans le véritable désert ouvert — la Voie lactée formant une traînée visible dans tout le ciel, non pas une métaphore mais un élément physique bien réel de la nuit que je pouvais montrer du doigt.

Quand y aller : De mars à mai et de septembre à novembre, quand les températures de randonnée en journée sont supportables et que les fleurs sauvages de la réserve sont à leur apogée au printemps. Réservez le camping de Rummana ou l’une des maisons d’hôtes du village à l’avance — la capacité est volontairement limitée, et c’est précisément pour cela que l’endroit paraît encore sauvage.