Dana Biosphere Reserve

Llegué al pueblo de Dana en la hora dorada, algo que no planeé y que resultó ser la mejor suerte de todo mi viaje por Jordania. El pueblo se asienta directamente en el borde de un cañón que cae casi ochocientos metros hasta el fondo del valle, casas de piedra de cuatrocientos años construidas con la misma roca ocre sobre la que se posan, la mitad restauradas como alojamientos y la otra mitad desmoronándose suavemente de vuelta hacia la ladera. Me quedé de pie sobre un muro bajo con un vaso de té de menta que alguien me había dado sin preguntar, viendo cómo las paredes del cañón pasaban de ocre a rosa a un morado profundo mientras el sol se ponía, y un hombre beduino sentado cerca dijo, sin levantar la vista de su propio té, “esta vista no ha cambiado en mil años, solo las carreteras.” Le creí.

Dana es la mayor reserva natural de Jordania y una de las más importantes ecológicamente, abarcando cuatro zonas biogeográficas distintas en una sola área protegida — bosque de montaña mediterráneo en el borde, estepa semiárida debajo de eso, y finalmente desierto verdadero al descender hacia Wadi Araba y el Gran Valle del Rift. Los íbices de Nubia se mueven por repisas imposibles en las paredes del cañón, y la reserva protege especies que casi no se encuentran en ningún otro lugar de Jordania. Bajé caminando desde el pueblo hacia Wadi Feynan a la mañana siguiente, una caminata de unas seis horas a través de terreno cambiante — enebros y pistachos silvestres dando paso a arenisca roja desnuda, y finalmente las colinas veteadas de cobre cerca de las antiguas minas — y no me crucé con nadie más durante las primeras tres.

El campamento de Rummana, gestionado por la Sociedad Real para la Conservación de la Naturaleza, se encuentra unos cuarenta minutos por debajo del pueblo y ofrece tiendas montadas con vistas despejadas al cañón, duchas solares y una cena de arroz y pollo al estilo beduino cocinados sobre brasas que sabía mejor a 1.600 metros de lo que tenía ningún derecho a saber. Esa noche me tumbé en la tienda con la solapa abierta, sin luz artificial en kilómetros a la redonda, y conté más estrellas de las que he contado en cualquier otro lugar fuera del desierto abierto — la Vía Láctea era una mancha visible a través de todo el cielo, no una metáfora sino un rasgo físico real de la noche que podía señalar con el dedo.

Cuándo ir: De marzo a mayo y de septiembre a noviembre, cuando las temperaturas diurnas para caminar son manejables y las flores silvestres de la reserva están en su mejor momento en primavera. Reserva el campamento de Rummana o uno de los alojamientos del pueblo con antelación — la capacidad está limitada a propósito, y es precisamente por eso que el lugar todavía se siente salvaje.