Jabal Haroun — La Montagne d'Aaron

L’homme à l’entrée de Pétra m’a dit que la marche jusqu’au Jabal Haroun prend “peut-être trois heures, peut-être plus”. Quarante minutes après être parti, avançant dans un wadi qui ne contenait rien d’autre que du grès, des buissons épineux et un vague sentier usé par les pieds des pèlerins et des chèvres, j’avais compris que “peut-être plus” faisait beaucoup de travail dans cette phrase. Jabal Haroun — la Montagne d’Aaron, où le Prophète Aaron serait enterré selon les traditions juive, chrétienne et islamique — s’élève à 1350 mètres à l’ouest de Pétra, le point culminant de la région, son sommet couronné d’un petit sanctuaire à coupole blanche visible à dix kilomètres à la ronde. Y parvenir demande plusieurs heures de marche dans un terrain qui ne fait aucune concession.

Le chemin passe par les vallées de derrière de Pétra — un territoire que la plupart des visiteurs n’atteignent jamais. Je me suis déplacé dans un paysage de petits wadis et de lits de rivières sèches, les formations de grès autour de moi devenant de plus en plus spectaculaires à mesure que je montais, les couleurs parcourant tous les tons entre la crème et le rouge profond. Une équipe archéologique finlandaise travaillait près du pied de la montagne depuis plusieurs saisons, fouillant ce qui semble être un complexe monastique byzantin significatif — l’un des chercheurs a expliqué, brièvement, que des pèlerins faisaient ce voyage depuis au moins mille cinq cents ans et peut-être bien plus longtemps. Le statut de la montagne en tant que terre sacrée précède les trois fois abrahamiques ; les Nabatéens plaçaient des hauts lieux sur de nombreux sommets. Celui-ci était simplement le plus élevé, et le sommet le plus élevé obtient la plus grande revendication.

La dernière section de la montée est raide, le sentier coupé en lacets dans la roche, le sanctuaire du sommet grandissant au-dessus de vous à mesure que vous montez. Le sanctuaire lui-même est petit — un simple bâtiment blanchi à la chaux, probablement médiéval dans sa forme actuelle, bien que construit au-dessus de couches de structures antérieures. Un garde jordanien vit dans une petite cabane à proximité et a la garde des clés. L’intérieur est sombre, tapissé et simple, avec un cénotaphe sous un tissu vert marquant le lieu de repos supposé d’Aaron. Des pèlerins musulmans viennent occasionnellement, leurs prières audibles à travers les minces murs. Je me suis assis dehors sur un promontoire rocheux pendant que le garde préparait du thé sur un brûleur à gaz.

La vue depuis le sommet est celle que les Nabatéens et chaque habitant ultérieur de ce désert utilisaient pour s’orienter. Au nord : le Wadi Araba descendant vers la mer Morte. À l’est : le complexe montagneux de Pétra étalé en dessous comme une photographie aérienne, les fonds de wadi et le plan de la ville visibles en tant que géométrie. À l’ouest : les montagnes du Néguev et, par très beau temps, le miroitement du golfe d’Aqaba. Au sud : le Hedjaz, le début de l’Arabie. C’est le sommet depuis lequel, si on pouvait voir assez loin dans chaque direction, on pourrait regarder tout le commerce antique de l’encens se déployer en dessous de soi.

Quand y aller : Printemps et automne. L’aller-retour complet prend sept à neuf heures et nécessite au moins trois litres d’eau par personne. Un guide bédouin local est fortement recommandé — le sentier bifurque et la signalétique est minimale. Ne démarrez pas plus tard que 6h. Certains visiteurs organisent un jeep dans un sens pour le retour par la route de derrière de Pétra, réduisant la marche du retour. Le sanctuaire est techniquement un lieu de pèlerinage actif — soyez respectueux et silencieux à l’intérieur.