Complexe de la statue équestre de Gengis Khan

Rien d’autre en Mongolie ne m’avait préparé à l’échelle de la statue à Tsonjin Boldog. Elle s’élève à quarante mètres — plus haute que la plupart des bâtiments que j’avais vus n’importe où à la campagne — un Gengis Khan en acier inoxydable monté à cheval, regardant vers l’est, vers le site où la légende raconte qu’il trouva un fouet doré, brillant d’un éclat étrange, presque futuriste, contre la prairie plate qui l’entoure dans toutes les directions. J’avais vu des photographies avant d’arriver et supposé qu’elles exagéraient l’échelle pour l’effet. Ce n’était pas le cas.

Le complexe se trouve à environ cinquante kilomètres à l’est d’Oulan-Bator, une excursion d’une journée facile, et fonctionne comme un hybride authentiquement étrange de monument, de musée et de parc à thème touristique — un grand bâtiment-piédestal sous le cheval abrite un musée couvrant l’histoire mongole de l’âge du bronze et l’ascension de l’empire, un système d’ascenseur et d’escaliers permet aux visiteurs de monter à travers le corps du cheval jusqu’à une plateforme d’observation sur sa tête, et une boutique de souvenirs vend de tout, des souvenirs bon marché à une collection authentiquement impressionnante de reproductions d’armes et d’armures d’époque. C’est le site le plus ouvertement commercial que j’aie rencontré en Mongolie, et après des semaines de campements de ger tranquilles et de ruines non commercialisées, j’ai trouvé le spectacle sans excuse presque un soulagement.

Debout sur la plateforme d’observation à la tête du cheval, regardant vers une steppe authentiquement vide s’étendant jusqu’à l’horizon dans toutes les directions, la théâtralité de la statue se résout d’une certaine manière plutôt qu’elle ne heurte le paysage — c’est, après tout, un terrain construit exactement pour ce genre de légende, plat et vaste au point qu’un seul cavalier ou une seule armée s’y déplaçant aurait semblé être la seule chose qui comptait sur cent kilomètres à la ronde. L’emplacement de la statue a été choisi délibérément pour évoquer cette échelle, et quoi qu’on pense de l’exécution, le site parvient à rendre le lien entre l’homme et la terre physiquement réel plutôt que purement symbolique.

J’ai passé une heure dans le musée sous la statue avec un jeune guide, Naranbaatar, qui m’a fait parcourir une reconstitution d’un site funéraire de l’âge du bronze fouillé à proximité et une salle consacrée à la fabrication traditionnelle des bottes mongoles, une digression étrange mais authentiquement intéressante par rapport au récit principal de Gengis Khan. Il était agréablement franc sur l’accueil mitigé réservé à la statue parmi les Mongols eux-mêmes — certains fiers de l’échelle et de l’ambition, d’autres la considérant comme une dérive quelque peu tape-à-l’œil par rapport à la manière plus sobre dont le pays commémore traditionnellement son histoire. « Tout le monde a un avis », a-t-il dit en haussant les épaules. « Mais tout le monde vient aussi la voir. »

Quel que soit votre appétit pour le monumentalisme, la statue offre une expérience authentiquement différente de tout le reste d’un itinéraire mongol — du spectacle pur, sans filtre, déposé au milieu de l’exacte prairie qui a rendu ce spectacle possible en premier lieu.

Quand y aller : Toute l’année, comme excursion facile d’une demi-journée depuis Oulan-Bator. Les matinées en semaine offrent les foules les plus réduites ; le site reçoit un flux constant de visiteurs tant nationaux qu’internationaux le week-end.