Kabah

J’ai roulé vers le sud depuis Uxmal à neuf heures et demie un mardi de mars, vitres baissées parce que la climatisation de la voiture de location perdait déjà sa bataille contre la chaleur qui montait sur les collines Puuc. Kabah surgit sans cérémonie — un panneau peint au bord de la route, un parking avec deux autres véhicules, une entrée de site qui semble tenue par le même homme depuis les années quatre-vingt. J’ai payé, franchi le tourniquet, et tourné à gauche vers ce que j’étais venu voir. Vingt pas plus loin, j’ai compris pourquoi personne ne m’avait prévenu de me préparer.

Le Palais des Masques

Le Codz Poop — le nom se traduit approximativement par « natte enroulée » en maya, bien que tout le monde l’appelle le Palais des Masques — est l’un des objets les plus étranges devant lesquels je me sois tenu au Mexique. La façade entière, du sol jusqu’à la corniche, est une répétition continue de Chaac, le dieu de la pluie : 250 visages ou plus sculptés dans le calcaire, chacun de la taille approximative d’une assiette, chacun doté de ce nez caractéristique en volute qui fait saillie comme une poignée attendant d’être tournée. L’effet n’est beau d’aucune manière conventionnelle. Il est implacable. On regarde un visage et l’œil continue de glisser vers le suivant, puis le suivant, jusqu’à ce qu’on réalise qu’on est resté planté là dix minutes sans qu’aucun car de touristes ne soit arrivé. Certains nez sont brisés, certains visages partiellement restaurés — ce qui donne moins l’impression d’une pièce de musée que celle de quelque chose qui a simplement survécu. La pierre a la couleur de vieilles dents sous la lumière du matin, et les ombres que projettent les nez à dix heures sont plus profondes qu’on ne l’imaginerait.

Le Reste du Site

Le reste de Kabah mérite le temps que vous avez déjà passé à conduire jusqu’ici. Derrière le Palais des Masques, une chaussée surélevée appelée sacbé s’étend vers l’ouest, en direction d’Uxmal — la route d’origine qui reliait les deux cités reste partiellement visible sous l’herbe, et la parcourir quand le site est calme procure un genre d’archéologie bien différent de la variété à cordon de velours. Il y a aussi l’Arco de Kabah, une arche maya en encorbellement qui marquait autrefois l’entrée cérémonielle de la cité, dressée seule dans un champ sans aucune barrière. On peut la traverser à pied. Je l’ai fait, deux fois, parce que je ne me souvenais pas de la dernière fois où j’avais franchi quelque chose d’aussi ancien sans une clôture me tenant à distance respectueuse. Les autres structures du site montrent le style Puuc dans ses registres plus discrets — mosaïque de pierre fine, frises géométriques, colonnes empilées — et méritent l’heure supplémentaire si vous l’avez.

Timing et Logistique

L’heure compte à Kabah plus que sur la plupart des ruines de cette route. Le temps que je revienne au parking, juste avant midi, trois cars en provenance de Mérida étaient déjà arrivés et le Palais des Masques était devenu animé d’une manière qui aurait tout changé. Venez tôt, faites-en votre première étape sur la route Puuc plutôt que la dernière. Il n’y a rien à manger sur le site en dehors de ce que vend le petit stand près de l’entrée — de l’eau fraîche, un sachet de chips, du Gatorade si la glacière est approvisionnée. Le site n’offre presque aucune ombre en dehors des ruines elles-mêmes, et en mars le soleil est déjà sérieux dès dix heures du matin. Prenez de l’eau. Prenez plus d’eau que vous ne pensez en avoir besoin.

Comment Y Aller

Kabah se trouve sur la route 261, à environ 22 kilomètres au sud d’Uxmal et à près de 100 kilomètres au sud de Mérida. Le trajet depuis Mérida prend environ une heure et demie. Des colectivos relient Mérida à la région Puuc en général, mais pas directement l’entrée du site ; une voiture de location ou un taxi réservé simplifie considérablement la logistique. La saison sèche — de novembre à avril — reste la fenêtre la plus pratique ; de mai à septembre, la chaleur et l’humidité rendent plus difficile un site en plein air aussi exposé que celui-ci.