Kabah

Manejé hacia el sur desde Uxmal a las nueve y media de la mañana un martes de marzo, con las ventanas abajo porque el aire acondicionado del coche rentado ya iba perdiendo su batalla contra el calor que se acumulaba sobre los cerros Puuc. Kabah aparece sin ceremonia — un letrero pintado a un lado del camino, un estacionamiento con dos vehículos más, una entrada al sitio que parece haber sido atendida por el mismo hombre desde los años ochenta. Pagué, pasé por el torniquete y giré a la izquierda hacia lo que había venido a ver. Veinte pasos después entendí por qué nadie me había advertido que me preparara.

El Palacio de las Máscaras

El Codz Poop — el nombre se traduce aproximadamente como “petate enrollado” en maya, aunque todos lo llaman el Palacio de las Máscaras — es uno de los objetos más extraños ante los que me he parado en México. La fachada entera, de piso a techo, es una repetición continua de Chaac, el dios de la lluvia: 250 rostros o más tallados en piedra caliza, cada uno del tamaño aproximado de un plato de mesa, cada uno con esa nariz enrollada distintiva que sobresale como una manija esperando ser girada. El efecto no es hermoso en ningún sentido convencional. Es implacable. Miras un rostro y el ojo sigue moviéndose hacia el siguiente, y el siguiente, hasta que te das cuenta de que llevas diez minutos ahí parado y ningún autobús de turistas ha llegado. Algunas narices están rotas, algunos rostros parcialmente restaurados — lo que hace que se sienta menos como una pieza de museo y más como algo que simplemente sobrevivió. La piedra tiene el color de dientes viejos bajo la luz de la mañana, y las sombras que proyectan las narices a las diez son más profundas de lo que uno esperaría.

El Resto del Sitio

El resto de Kabah vale el tiempo que ya gastaste manejando hasta aquí. Detrás del Palacio de las Máscaras corre una calzada elevada llamada sacbé hacia el oeste, hacia Uxmal — el camino original que conectaba las dos ciudades sigue parcialmente visible bajo la hierba, y caminarlo con el sitio en silencio se siente como un tipo distinto de arqueología, muy alejado de la variedad de cordón de terciopelo. También está el Arco de Kabah, un arco maya de bóveda falsa que alguna vez marcó la entrada ceremonial a la ciudad, de pie solo en un campo sin ninguna barrera alrededor. Puedes atravesarlo caminando. Yo lo hice, dos veces, porque no recordaba la última vez que había cruzado algo tan antiguo sin una reja manteniéndome a una distancia respetuosa. Las demás estructuras del sitio muestran el estilo Puuc en sus registros más discretos — mosaico fino de piedra, frisos geométricos, columnas apiladas — y merecen la hora extra si la tienes.

Momento y Logística

La hora importa en Kabah más que en la mayoría de las ruinas de esta ruta. Para cuando volví al estacionamiento, justo antes del mediodía, ya habían llegado tres autobuses desde Mérida y el Palacio de las Máscaras estaba lleno de una manera que lo habría cambiado todo. Llega temprano, hazlo tu primera parada en la Ruta Puuc en lugar de la última. No hay comida en el sitio más allá de lo que vende el pequeño puesto en la entrada — agua fría, una bolsa de papas, Gatorade si la hielera está surtida. El sitio no tiene casi sombra fuera de las propias ruinas, y en marzo el sol ya está serio desde las diez de la mañana. Lleva agua. Lleva más agua de la que crees que necesitas.

Cómo Llegar

Kabah se ubica sobre la carretera 261, a unos 22 kilómetros al sur de Uxmal y cerca de 100 kilómetros al sur de Mérida. El trayecto desde Mérida toma alrededor de hora y media. Los colectivos conectan Mérida con la región Puuc en general, pero no directamente hasta la entrada del sitio; un coche rentado o un taxi contratado hace la logística considerablemente más sencilla. La temporada seca — de noviembre a abril — es la ventana más práctica; de mayo a septiembre llegan calor y humedad que hacen más difícil un sitio a cielo abierto tan expuesto como este.