Yuriria

Je suis arrivé à Yuriria par un bus de seconde classe depuis Celaya, et pendant les vingt dernières minutes du trajet j’apercevais le lac scintiller par la fenêtre — plat, argenté, incroyablement large pour quelque chose que les frères ont construit à la main il y a près de cinq siècles. Puis le bus a tourné vers la place et j’ai levé les yeux, oubliant instantanément le lac. La façade de l’ex-couvent était là, occupant tout le côté nord de la place, et ma première pensée a été que quelqu’un s’était trompé dans les proportions. Les bâtiments n’ont pas cette allure dans des villes de cette taille.

L’ex-couvent de San Pablo

Les augustins sont arrivés à Yuriria dans les années 1550 et ont construit quelque chose qui tenait moins de l’église que de la déclaration fortifiée. La façade est plateresque — ce qui, en pratique, signifie que chaque mètre carré de l’entrée en pierre est sculpté de figures, de feuillages, de saints et de motifs géométriques avec une densité qui se lit presque comme de l’anxiété. Je suis resté longtemps debout devant, à chercher un coin qui ne serait pas surchargé. Il n’y en a pas. À l’intérieur, le cloître est relativement austère, les arcades lourdes et basses, et le silence est de ceux qui demandent une minute pour s’y habituer. Le musée attenant conserve de la peinture religieuse coloniale et quelques pièces de pierre préhispanique que les frères, apparemment, avaient trouvées assez intéressantes pour les garder. L’entrée coûte trente pesos. Le gardien a semblé légèrement surpris de me voir.

Le lac en hiver

Le Lago de Yuriria est ce qui change de caractère selon les saisons. J’y étais en février, la saison où arrivent les oiseaux migrateurs — surtout des pélicans blancs, avec des canards, des aigrettes et des espèces que je n’ai pas su identifier. La rive est du lac a un malecón rustique où les habitants pêchent à partir de l’après-midi, et l’on peut louer une petite barque à l’embarcadère pour une somme presque gênante à payer tant elle est modique. Nous sommes sortis vers le milieu du lac alors que la lumière baissait, le couvent visible depuis l’eau d’une façon qui rendait son échelle encore plus difficile à saisir. Le pêcheur a montré les pélicans du doigt et dit quelque chose que je n’ai pas compris. J’ai hoché la tête. Les oiseaux n’ont pas bougé.

Manger sur la place

Il y a une poignée de fondas autour du marché et quelques établissements avec des tables en plastique directement sur la place. J’ai mangé des carnitas sur une tortilla de maïs à un stand près du marché couvert, calle Hidalgo, debout, pour vingt pesos. Le soir, le restaurant à l’angle sud-ouest de la place servait un caldo de res tout à fait correct, avec une Modelo bien fraîche. Personne n’était pressé. Le village a une immobilité particulière qui n’a rien du vide — le marché se remplit dès huit heures du matin, la place dès six heures du soir — mais rien ici ne joue véritablement un rôle pour les visiteurs, parce qu’il n’y en a essentiellement pas.

Y aller

Yuriria est à environ deux heures de León et quatre-vingt-dix minutes d’Irapuato en bus de seconde classe, avec des correspondances à Salvatierra ou Celaya. Il n’y a pas de service direct depuis la ville de Guanajuato — prévoyez au moins un changement. L’excursion à la journée est faisable depuis Irapuato ou Celaya ; si vous restez pour la nuit, l’Hotel Posada Yuriria, sur la place, est l’option évidente et tout à fait convenable.