Irapuato

Je me suis arrêté à Irapuato parce que mon bus avait deux heures d’escale et que les sandwichs au bolillo du terminal étaient la seule alternative. Le temps de retourner à la gare, j’avais mangé des fraises sous quatre formes consécutives — fraîches dans un cornet de papier, noyées dans la crème à une table en plastique du Mercado Hidalgo, dissoutes dans une agua fresca de la couleur d’un panneau stop, et je ne sais comment glissées dans un quesillo qui n’avait aucune raison d’être aussi bon. J’ai raté le bus complètement. La décision valait le coup.

Les Champs et le Marché

L’affirmation selon laquelle Irapuato produit plus de fraises que n’importe où ailleurs au Mexique n’est pas du marketing — les champs sur les routes d’accès depuis León sont réellement stupéfiants à la fin de l’hiver et au printemps, bas, denses, et exhalant un parfum trop propre pour être réel. La récolte s’étend approximativement de décembre à mai, et durant ces mois, le Mercado Hidalgo sur la calle Obregón se remplit de vendeurs qui ont fait des fresas con crema quelque chose qui frôle la religion civique. Les fraises arrivent énormes et froides, tranchées dans une crème épaisse — pas la variété en boîte, la vraie — versée à la louche. On commande au vaso ou au kilo, et on mange debout parce que les tabourets partent vite. Quelques étals vendent aussi des paletas à la fraise — plus denses et moins sucrées que celles des chaînes — et au moins une femme près de l’entrée arrière prépare un atole à la fraise les matins froids auquel j’ai pensé plus que je ne devrais l’admettre.

L’Ex-Convento et la Place

Le centre historique est assez petit pour se parcourir en un après-midi, mais assez substantiel pour ne pas donner l’impression d’être lésé. L’Ex-Convento de San Francisco, du côté nord du Jardín Hidalgo, date du dix-septième siècle, et quelle que soit sa fonction institutionnelle actuelle, la façade mérite qu’on s’arrête un instant devant elle — la pierre y affiche cette maîtrise sans hâte qui cesse d’être décorative pour devenir un argument architectural. Le jardín lui-même est ombragé, véritablement, avec de vieux arbres qui referment le ciel au-dessus des bancs dès midi. Je m’y suis assis un jeudi avec un gobelet en polystyrène de café de olla acheté à une charrette sur le coin de rue, et j’ai regardé des groupes scolaires photographier le kiosque pour des raisons que je n’ai jamais vraiment comprises. Les rues alentour — en particulier la calle Hidalgo et les pâtés de maisons autour du Templo del Hospitalito — ont cette qualité agréable d’une ville mexicaine qui n’a jamais attendu grand-chose du tourisme et ne s’est donc jamais mise en scène pour lui.

Ce Que Je Vous Conseillerais de Manger

Au-delà de l’évidente affaire de fraises, Irapuato se mange bien, d’une manière tranquille et provinciale. Les stands de carnitas qui apparaissent près du Mercado Hidalgo les matins de week-end méritent qu’on organise sa journée autour d’eux — la maciza arrive grasse et effilochée, servie dans une tortilla avec une salsa verde que quelqu’un garde authentiquement relevée. Un après-midi, j’ai trouvé des enchiladas mineras dans un comedor de la calle Aldama, à la mode du Guanajuato, avec pommes de terre et carottes et une sauce rouge plus lourde qu’elle n’y paraît — exactement ce qu’il faut manger avant un long trajet en bus, ce que j’étais, encore une fois, sur le point de rater.

Comment y Aller

Irapuato se trouve sur le corridor principal du Bajío, à environ 45 minutes à l’ouest de la ville de Guanajuato et à une heure à l’est de León en bus — ETN et Primera Plus s’y arrêtent tous deux régulièrement. L’aéroport le plus proche est celui du Bajío (BJX), près de León, qui propose des vols directs depuis Mexico et plusieurs villes des États-Unis. Depuis Guadalajara, le trajet dure environ deux heures par la route, plus si vous vous arrêtez pour des fraises en chemin — ce qui arrivera.