Mexiquillo

L’embranchement se trouve sur l’autoroute Durango-Mazatlán, facile à manquer si l’on fait comme la plupart des gens : regarder le canyon s’ouvrir sur la gauche en essayant de ne pas trop penser à la glissière de sécurité. Le panneau est un rectangle brun, du genre qui laisse présager une table de pique-nique en béton et rien de plus intéressant. Je me suis arrêté quand même. Trois cents mètres à l’intérieur des pins, le premier rocher est apparu entre les arbres — une colonne de basalte sombre, plus large au sommet qu’à la base, dressée sur environ huit mètres dans le silence tapissé d’aiguilles de pin. J’ai coupé le moteur. Il y en avait six autres visibles depuis l’endroit où je me tenais.

De la pierre qui a survécu à tout ce qui l’entourait

Les formations de Mexiquillo s’appellent des hongos — des champignons — et celui qui les a nommées ainsi avait l’œil. Ce sont des colonnes de basalte volcanique ancien que l’érosion a sculptées au fil des millénaires en des formes qui, sous le bon angle, ressemblent réellement à d’énormes chapeaux posés en équilibre sur des piédestaux qui se resserrent. Certaines se dressent seules dans la forêt. D’autres se penchent les unes vers les autres en groupes de trois ou quatre, légèrement inclinées, comme si elles étaient au beau milieu d’une conversation entamée il y a très longtemps. Les plus grandes atteignent quinze mètres ou plus, recouvertes de mousse et de lichen gris-vert, leurs surfaces craquelées en plaques qui s’emboîtent comme un puzzle. En marchant parmi elles un matin où la brume reste encore accrochée à la canopée, toute la scène occupe un registre incertain — pas tout à fait inquiétant, pas tout à fait beau, quelque chose entre les deux que je n’ai jamais réussi à nommer précisément. On s’attend presque à les voir bouger. Géologiquement, elles sont les résidus d’anciennes coulées de lave ; la roche plus tendre alentour s’est érodée en premier, et ce qui reste, c’est ce qui s’est révélé le plus dur. Il y a quelque chose de brut et de profondément satisfaisant là-dedans.

La route fait la moitié du voyage

Mexiquillo se trouve le long de l’Espinazo del Diablo — l’échine du diable —, une route qui mérite honnêtement son nom. L’autoroute depuis la ville de Durango grimpe dans la Sierra Madre à travers un paysage si spectaculaire que le trajet lui-même fait office de destination : des voies étroites qui se faufilent entre des parois de canyon, des crêtes boisées qui s’ouvrent soudainement sur des à-pics de mille mètres, des virages en épingle qui exigent une attention réelle. La réserve se trouve à 2 400 mètres d’altitude, et l’air annonce immédiatement cette altitude — frais et résineux, tranchant nettement avec l’autoroute chaude des basses terres empruntée une heure plus tôt. Près de l’entrée, un matin de semaine, un homme était garé avec un pick-up et deux grands thermos. J’ai acheté un verre d’atole de goyave et une gordita de maïs fourrée aux frijoles negros et aux quelites, je les ai mangés adossé au plateau du pick-up, et je n’ai ressenti aucune urgence à être ailleurs. C’est à peu près le rythme qui convient à Mexiquillo.

Quoi apporter, à quoi s’attendre

Les formations sont éparpillées dans la forêt sur quelques kilomètres de sentiers — certains balisés de petits poteaux en bois, d’autres improvisés par le dernier passant. L’idée, c’est de flâner sans itinéraire fixe jusqu’à ce qu’on arrête de compter les rochers. Prévoyez des couches, quel que soit le mois ; à cette altitude, la température chute vite dès que le soleil passe derrière la crête, et la même brume qui donne son atmosphère au lieu le rend froid. Il n’y a pratiquement aucun service pour les visiteurs — pas de café, pas de guichet, pas de signalétique au-delà du strict minimum. L’aire de camping près de l’entrée dispose d’un foyer et d’un point d’eau, et pas grand-chose de plus, ce qui convient tout à fait à l’endroit. Venez en semaine. Le trafic du week-end en provenance de Durango est léger, mais il suffit tout de même à gâcher un peu la chose.

Pour y aller

Mexiquillo se trouve à environ 130 kilomètres à l’ouest de la ville de Durango, sur la route fédérale 40 en direction de Mazatlán — environ deux heures en voiture, davantage si l’on s’arrête sur l’Espinazo del Diablo, ce qu’il faut faire. Repérez le panneau brun de la réserve juste après l’embranchement d’El Salto. Il n’y a pas de service de bus direct jusqu’à la réserve ; il faut une voiture ou un remís depuis El Salto. Le site reste ouvert la majeure partie de l’année, mais la route peut fermer en hiver en cas de fortes chutes de neige — vérifiez l’état des routes avant de quitter Durango.