Sierra de Arteaga

Je suis monté depuis Saltillo un mardi de fin octobre, ce qui s’est révélé être exactement le bon choix. La route grimpe vite — le maquis désertique cède la place aux pins, puis les premiers vergers apparaissent, et soudain on se trouve dans un autre pays. Villa de Arteaga, population modeste, ambitions nulles : une place, une église, un marché qui vend des pommes au kilo, et un air assez froid pour que je porte enfin la veste que je trimballe pour les urgences. Personne ne m’avait dit que le nord du Mexique pouvait avoir cette allure.

Les Vergers et le Village en Automne

La culture de la pomme dans la Sierra de Arteaga remonte aux introductions de l’époque jésuite, et les villages autour de Villa de Arteaga — Jamé, Pablillo, El Tunal — exploitent leurs vergers depuis des générations. Octobre venu, les arbres virent au cuivre et au jaune d’une manière qui cesse de ressembler au Mexique. J’ai acheté un sac de manzanas rayadas à une femme installée devant le Mercado Municipal, sur la calle Juárez, et j’en ai mangé trois en revenant à pied vers la voiture. Elles étaient acidulées et légèrement granuleuses, rien à voir avec les fruits de supermarché.

Le village lui-même est assez petit pour se parcourir à pied en un après-midi : l’église paroissiale de San Francisco de Asís, une poignée de restaurants familiaux servant birria de res et gorditas de cuajada, et des boulangeries qui sortent des empanadas sucrées aux pommes qui disparaissent vite les matins de week-end. Le rythme est tranquille, d’une manière que les villes du nord permettent rarement. J’ai pris un café dans un endroit sans nom sur la porte, et j’y suis resté plus longtemps que prévu.

Les Canyons

La Sierra de Arteaga se trouve dans la Sierra Madre Oriental, et le relief de canyons y est sérieux — le Cañón de los Mimbrales et les barrancas environnantes offrent des randonnées qui récompensent les départs matinaux et punissent les retardataires. J’y suis entré à l’aube, quand les parois du canyon étaient encore dans l’ombre et que la lumière produisait quelque chose de théâtral sur les crêtes calcaires supérieures. Les sentiers ne sont pas bien balisés, ce qui est soit un inconvénient, soit un soulagement, selon votre rapport aux autres randonneurs.

La route du canyon entre Arteaga et Jamé mérite elle-même d’être parcourue lentement. Arrêtez-vous là où l’accotement s’élargit, et regardez, simplement. L’échelle de la sierra, vue de l’intérieur, ne devient évidente que lorsqu’on s’arrête de bouger.

Bosques de Monterreal

Oui, il y a une station de ski. Bosques de Monterreal se situe à environ 2 800 mètres et fait tourner ses remontées mécaniques approximativement de décembre à février, quand les chutes de neige veulent bien coopérer — ce qui n’est pas toujours le cas. Hors saison, la station bascule vers les tyroliennes, le VTT et la location de quads, clairement destinés aux familles de Monterrey. J’y suis allé en intersaison, quand les infrastructures de ski se tenaient silencieuses et que la forêt de pins alentour valait le déplacement pour elle-même. Le lodge sert un caldo tlalpeño honnête, qui a meilleur goût en altitude qu’il n’en a le droit.

Comment y Aller

Saltillo est le point de départ — environ 90 minutes au sud-ouest en voiture par la route fédérale 57, puis la bifurcation vers Arteaga. Il n’existe pas de transport public pratique à l’intérieur de la sierra même ; une voiture de location, ou rouler avec quelqu’un qui connaît la route, reste l’option réaliste. Saltillo dispose d’un petit aéroport international avec des correspondances via Mexico et Monterrey.