Xpujil

Llegué a Xpujil al mediodía de un martes y en la calle principal solo un puesto de tacos tenía algo de movimiento. Eso me pareció apropiado. El pueblo existe porque existe la carretera — la Carretera 186 atraviesa la península de Yucatán por aquí, y Xpujil es la coma en esa oración, un lugar por donde la gente pasa o, si sabe lo que la selva esconde a ambos lados, donde se detiene deliberadamente. Yo me detuve deliberadamente. El calor era absoluto, la sombra escasa, y en algún lugar detrás de los árboles, unos kilómetros al oeste, tres torres que nadie sube esperaban la luz de la tarde.

Los sitios de Río Bec

Las ruinas dispersas alrededor de Xpujil operan bajo un estilo que los arqueólogos llaman Río Bec — torres construidas para parecer escalables pero intencionalmente no lo son, con escaleras falsas casi verticales y fachadas de templo que son puro teatro. El sitio principal de Xpujil tiene tres de ellas, ligeramente inclinadas, medio consumidas por raíces en un lado. Caminé el sendero de Becán, que está rodeado por un foso seco, en unos cuarenta minutos y me crucé con otros dos visitantes. En Chicanná, la puerta zoomorfa — una entrada con boca de monstruo con colmillos intactos — me detuvo más tiempo que cualquier otra cosa que vi esa semana. Estos sitios no tienen la escala dramática de Palenque o Uxmal. Lo que tienen es silencio, y la calidad de ese silencio es distinta cuando la selva alrededor es selva de verdad: sonidos, movimiento, el ocasional estruendo de algo invisible entre la maleza.

Comer y hospedarse en el pueblo

Las opciones de restaurante son modestas y el pueblo lo asume sin disculparse. Comí la mayoría de mis alimentos en un comedor cerca de la estación de autobuses ADO, donde la señora servía poc chuc y frijol negro que llegaban sin que los pidiera, que es la mejor forma de llegar. Hay un puñado de hoteles pequeños en la avenida principal y un par de opciones más cómodas justo a las afueras del pueblo, dirigidas a observadores de aves y arqueólogos — el Chicanna Ecovillage es la más consolidada. La reserva circundante atrae a observadores de vida silvestre serios; el área está dentro de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, y la observación de aves por los caminos de acceso en la madrugada es, según todos los que llevan registro de estas cosas, genuinamente excepcional.

Cómo administrar el tiempo en los sitios

Las ruinas abren a las ocho y el calor serio llega hacia las diez. Estuve en el sitio de Xpujil a las ocho y cuarto y tuve las torres para mí solo durante buena parte de una hora. Para el mediodía la luz es plana y brutal y comer se vuelve innegociable. Los sitios están repartidos en unos cincuenta kilómetros de carretera — Becán está unos kilómetros al oeste, Chicanná un poco más allá, y Calakmul requiere un compromiso más largo por un camino de selva — así que un carro o taxi contratado desde el pueblo es necesario. La entrada a cada sitio se paga por separado, y el personal del INAH en Becán, cuando lo visité, parecía levemente sorprendido de ver a alguien.

Cómo llegar

Los autobuses ADO recorren la Carretera 186 entre Chetumal (aproximadamente dos horas al este) y la ciudad de Campeche (cinco horas al noroeste), con parada en Xpujil. Viniendo de Palenque, la mayoría cambia en Escárcega o toma un autobús directo que opera unas cuantas veces al día. No hay servicio directo desde Cancún sin conexión.