Col d'Amogjar

Nous avons quitté Chinguetti avant l’aube, le 4x4 de notre guide Sidi cahotant sur une piste qui méritait à peine ce nom, et je me souviens lui avoir demandé deux fois combien de temps il restait avant qu’il n’éclate de rire en pointant simplement le plateau devant nous. Le col d’Amogjar n’est signalé par aucun portail, aucun panneau : c’est simplement l’endroit où l’étendue plate de l’Adrar se replie en une étroite brèche rocheuse, polie au fil des siècles par les caravanes transportant sel et dattes entre Chinguetti et le désert profond. Lia avait lu que c’était l’une des concentrations d’art rupestre les plus denses de la région, et pourtant, aucun de nous deux n’était préparé à voir à quel point on peut s’en approcher. Pas de cordes, pas de vitrine, pas de guichet. Juste du grès, et dessus, une girafe.

Sidi nous a menés le long des affleurements en désignant des formes que j’aurais complètement manquées seul : des bovins aux longues cornes recourbées, un éléphant à la trompe levée, d’autres girafes tracées des mêmes lignes souples et élégantes, piquetées dans la roche. Il nous a expliqué, sans grande emphase, que ces gravures avaient plusieurs milliers d’années, datant d’une époque où cette partie du Sahara était une savane, pas du sable, et où des animaux comme ceux-ci vivaient et venaient s’abreuver ici même. Debout dans cette chaleur, entourés de rien d’autre que de roche et de ciel pâle, c’était difficile à concevoir — jusqu’à ce que je baisse les yeux et remarque que le sol était craquelé exactement selon le motif d’un lit de lac asséché.

Nous avons passé peut-être trois heures à circuler lentement entre les panneaux, et je crois honnêtement que nous en trouvions davantage à mesure que le temps passait — Sidi continuait de repérer des gravures plus discrètes dans la lumière rasante du matin, invisibles à midi. Lia s’est assise un long moment, simplement pour dessiner l’une des figures de bovins dans son carnet, pendant que j’arpentais le col lui-même, essayant d’imaginer les caravanes qui le traversaient jadis, chargées de blocs de sel destinés aux marchés de Chinguetti. Il règne ici une quiétude qui n’a rien à voir avec le vide — l’endroit paraît habité, au sens le plus ancien du terme, un corridor que des hommes et des animaux empruntent depuis des millénaires.

Vers midi, la chaleur était devenue assez rude pour que Sidi commence à nous ramener vers le pick-up, et j’ai compris à ce moment-là pourquoi personne ne fait cela autrement qu’en excursion d’une demi-journée. Nous sommes rentrés à Chinguetti couverts de poussière, silencieux, un peu sonnés — le genre de silence qui vient d’avoir touché quelque chose de bien plus ancien que soi.

Quand y aller : Visez la période de novembre à mars. Nous y sommes allés en janvier et avons quand même été soulagés d’être partis tôt — en été, la chaleur de l’Adrar rend le trajet jusqu’ici, sans même parler des heures passées à crapahuter sur la roche brûlante, franchement déraisonnable.