Vallée de la Moselle

J’ai un faible pour les régions viticoles qui n’ont pas encore été pleinement découvertes, celles où les salles de dégustation ressemblent encore au salon de quelqu’un et où le vigneron s’assoit à votre table parce qu’il n’y a personne d’autre à qui parler. La Moselle luxembourgeoise, c’est cela, étirée sur cinquante kilomètres de rivière entre Schengen au sud et Wasserbillig au nord, face à l’Allemagne par-dessus une bande d’eau assez étroite pour qu’on puisse la traverser d’un jet de pierre.

Le vin

La Moselle luxembourgeoise produit principalement des vins blancs — Riesling, Pinot Gris, Auxerrois, Pinot Blanc — et un Crémant qui dépasse largement son obscurité. Les Rieslings sont plus secs et plus minéraux que leurs homologues allemands de l’autre rive ; moins de sucre résiduel, plus d’ardoise en finale. J’ai fait une dégustation dans un domaine en dehors de Grevenmacher où le vigneron, de troisième génération, a versé six vins dans une arrière-salle et parlé des dates de gel avec la précision de quelqu’un qui a passé des nuits entières dans une vigne avec un thermomètre. Son Riesling Moselle Classique 2022 avait un goût de gravier froid et de pêche blanche. J’en ai acheté deux bouteilles et j’ai été brièvement tenté par une caisse.

Remich et les villes de la rivière

Remich est la plus soignée des villes de la Moselle — une promenade le long de la rivière, une poignée de bons restaurants, des tours en bateau qui circulent l’été depuis le débarcadère près du pont principal. Je suis arrivé en fin d’après-midi, quand la lumière s’étendait à plat sur l’eau et que la rive allemande projetait de longs reflets. Il y a un musée du vin dans les anciennes caves coopératives qui couvre l’histoire de la région avec plus de profondeur qu’on ne s’y attendrait, dont une section sur la crise du phylloxéra qui anéantit les vignobles à la fin du XIXe siècle et força toute la vallée à replanter depuis le début. L’instinct de survie des régions viticoles est remarquable.

Schengen

Le village de Schengen est célèbre pour quelque chose qui n’a rien à voir avec le vin : l’accord de 1985 abolissant les contrôles aux frontières entre les nations européennes y fut signé sur un bateau dans la rivière. Il y a un petit Musée européen de Schengen avec des expositions tournantes sur l’intégration européenne, et debout devant, on peut regarder de l’autre côté la France et l’Allemagne rejoindre le Luxembourg en un point unique où trois pays partagent ce qui revient à un méandre de rivière. J’ai trouvé cela véritablement émouvant d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas — non pas à cause du traité lui-même, exactement, mais à cause de la banalité du lieu. Aucune fanfare. Juste des vignes et de l’eau.

À vélo sur la Route du Vin

La Route du Vin parcourt toute la longueur de la vallée sous forme de piste cyclable, en grande partie plate, se faufilant entre la rivière et les vignobles du coteau au-dessus. J’ai loué un vélo à Remich et pédalé vers le nord pendant deux heures, m’arrêtant aux salles de dégustation des coopératives chaque fois que l’envie me prenait, ce qui était souvent. La piste traverse Wormeldange, où la coopérative Vinsmoselle possède une grande cave et une gamme impressionnante ; Ahn, dont le coteau exposé au sud produit certains des Rieslings les plus structurés de la vallée ; et finalement Grevenmacher, la capitale de fait de la vallée, où j’ai cadenassé le vélo et me suis assis au bord de la rivière avec un verre de Crémant jusqu’à ce que l’après-midi s’épuise.

Quand y aller : Les vendanges de fin septembre et début octobre sont le pic évident — la vallée sent le jus en fermentation et les caves coopératives sont en effervescence. L’été est agréable pour le vélo et les tours en bateau. Évitez janvier et février, lorsque de nombreux petits domaines ferment pour la basse saison. La Route du Vin est à son meilleur en semaine ; les week-ends d’été amènent les cyclistes belges et allemands en nombre.