Yoron Island

Nous avons failli ne jamais aller à Yoron. C’est le genre d’île qui se tient à la marge de tous les itinéraires, plus proche de l’île principale d’Okinawa que du reste de la préfecture de Kagoshima dont elle dépend pourtant administrativement, et facile à sauter au profit d’un nom plus connu. Mais Lia avait vu une seule photo de Yurigahama, ce banc de sable qui apparaît et disparaît au gré de la marée, et une fois qu’elle l’avait vue, plus rien ne pouvait l’en détourner. Nous sommes arrivés en avion sans être vraiment sûrs de ce que nous allions trouver, et nous avons passé notre premier après-midi à simplement fixer une eau si claire qu’elle rendait le mot « turquoise » presque insuffisant.

À la poursuite du banc de sable

Yurigahama n’existe que quelques heures autour de la marée basse, et seulement certains mois de l’année, si bien qu’il a fallu réellement planifier la visite, en vérifiant les tables de marée la veille comme si nous préparions un casse. Un petit bateau à fond de verre nous a emmenés depuis la côte, et à mesure que nous approchions, l’eau s’éclaircissait et devenait moins profonde jusqu’à ce que, soudain, il soit là : une longue crête pâle de sable d’un blanc pur, jaillissant directement de la mer, sans rien autour d’elle que de l’eau en trois nuances de bleu. Nous avons pataugé jusqu’au milieu et nous y sommes tenus, le sable entre les orteils et l’océan ouvert de tous côtés, tous deux un peu stupéfaits que quelque chose d’aussi fragile et éphémère puisse être autorisé à être aussi beau.

La côte tranquille de l’île

Loin du banc de sable, Yoron avance à un rythme sans hâte qui nous convenait très bien après la course pour attraper la marée. Nous avons loué des vélos et fait le tour de la route côtière, nous arrêtant partout où l’eau semblait trop belle pour être ignorée, ce qui arrivait souvent. Petites guesthouses et cabanes de fruits de mer simples bordent des tronçons du rivage, et un propriétaire nous a raconté, devant une assiette de poisson grillé, avec une fierté visible, comment les récifs de l’île maintiennent l’eau si claire toute l’année. Lia a fait du snorkeling sur une plage tranquille près de notre guesthouse et en est revenue en racontant des poissons de couleurs qu’elle ne s’attendait pas à voir en dehors d’un aquarium.

Coucher de soleil à la pointe sud

Le dernier soir, nous avons grimpé sur une petite falaise près de la pointe sud de l’île, techniquement le point le plus méridional de toute la préfecture de Kagoshima, et regardé le soleil se coucher sur une eau restée d’un bleu impossible jusqu’à ce que la lumière s’éteigne. L’île principale d’Okinawa était vaguement visible à l’horizon, un rappel de la distance que nous avions en réalité parcourue vers le sud sans jamais, sur le papier, quitter Kagoshima. Lia a dit que ça donnait l’impression de se tenir sur une charnière entre deux Japons différents, le continent derrière nous et les subtropiques devant. Je n’ai pas contredit.

Comment y aller

Yoron s’atteint le plus facilement par vol direct depuis Kagoshima City ou depuis Naha sur l’île principale d’Okinawa, le vol depuis Naha étant particulièrement court étant donné la proximité des deux îles. Des ferries relient aussi Yoron à Kagoshima et à des ports d’Okinawa, bien que la traversée prenne nettement plus de temps que l’avion. Une fois sur l’île, vélos ou petites voitures de location sont les moyens les plus simples de se déplacer, et il vaut la peine de vérifier les tables de marée à l’avance si voir le banc de sable de Yurigahama est votre objectif principal, puisqu’il n’apparaît que pendant une fenêtre de quelques heures les bons jours.