Treviso

Je suis arrivé à Trévise par accident, en réalité — un vol pas cher vers l’aéroport qui porte son nom, une ville dont je n’avais entendu parler que comme l’endroit où Ryanair vous fait atterrir quand elle veut dire Venise. J’ai bien failli prendre la navette directement pour en sortir. Je suis content de ne pas l’avoir fait. Trévise s’est révélée être l’une de ces villes qui récompensent le voyageur qui cesse simplement de se précipiter vers le nom célèbre d’à côté.

La ville est bâtie sur l’eau d’une façon qui paraît presque domestique comparée au théâtre vénitien. Les rivières Sile et Cagnan se divisent en petits canaux qui coulent sous les maisons et derrière les cuisines, et on en aperçoit des fragments entre les bâtiments — une roue de moulin qui tourne encore ici, l’étal d’un poissonnier construit directement au-dessus du courant là, le vieux marché aux poissons sur sa petite île du Cagnan, où les vendeurs vendent la pêche du matin depuis des siècles avec l’eau coulant visiblement sous les comptoirs. Les habitants ont une expression, « Treviso la piccola Venezia », et pour une fois la comparaison avec Venise n’est pas du marketing creux — c’est simplement vrai, sans les perches à selfies.

La chicorée et le culte de l’amertume

Si vous visitez en fin d’automne ou en hiver, vous comprendrez pourquoi Trévise fait d’un légume une fierté civique. Le Radicchio Rosso di Treviso — les longues feuilles effilées, rouge vin, pas la variété ronde de Chioggia — pousse dans les champs autour de la ville et est traditionnellement « forcé » à l’eau froide dans des caves obscures jusqu’à ce que les feuilles s’enroulent et virent à un rouge plus profond, presque violet. Il a un goût franchement amer, grillé au charbon ou enroulé dans de la pancetta, et la ville lui consacre un festival entier, la Fiera del Radicchio, chaque décembre. Je l’ai mangé grillé, avec seulement de l’huile d’olive et un filet de citron, dans un établissement familial près de la Piazza dei Signori, et cela m’a converti — j’avais toujours trouvé la chicorée au mieux une garniture, et ici elle était clairement le plat principal.

Le pays du Prosecco à sa porte

Trévise est aussi la capitale officieuse du Prosecco. Les collines DOCG de Conegliano et Valdobbiadene commencent à moins d’une heure au nord, et la culture du vin déteint sur la ville elle-même — l’apéritif local de prédilection est un spritz élaboré avec du vrai Prosecco régional plutôt que ce qui est le moins cher, et il est servi avec un véritable cérémonial dans les bars de style bacaro autour de la Piazza dei Signori et de Calmaggiore. J’ai passé une longue soirée à enchaîner les spritz sur un banc au bord d’un canal, regardant les étudiants pédaler sur les pavés, en me disant que c’était peut-être ici — et non sur les ponts engorgés de touristes de Venise — la version la plus honnête de la Vénétie que j’étais venu chercher. Trévise est aussi, sans grand éclat, le lieu de naissance du tiramisù, ou du moins l’une des prétendantes les plus sérieuses au titre ; le restaurant Le Beccherie près du vieux marché aux poissons raconte encore l’histoire, et j’ai commandé une part surtout par obligation, et je l’ai terminée par un respect véritable.

Marchez le long des vieux remparts, en grande partie intacts depuis les fortifications vénitiennes du XVIe siècle, et vous obtenez un anneau d’espace vert encerclant le centre historique — les habitants y font leur jogging, y promènent leurs chiens, s’assoient sur l’herbe avec une bouteille de vin au coucher du soleil. C’est ce genre de beauté sans éclat, vécue au quotidien, que beaucoup de villes italiennes ont perdue à cause du tourisme, et que Trévise, pour l’instant, a conservée.

Quand y aller : Visitez en fin d’automne pour la saison de la chicorée et la Fiera del Radicchio, ou en septembre pendant les vendanges, quand les collines du Prosecco toutes proches sont les plus animées.