Treviso

Llegué a Treviso casi por accidente, la verdad: un vuelo barato al aeropuerto que comparte su nombre, una ciudad que solo había oído mencionar como el lugar donde Ryanair te deja cuando en realidad quiere decir Venecia. Estuve a punto de coger directamente el autobús lanzadera de salida. Me alegro de no haberlo hecho. Treviso resultó ser una de esas ciudades que premian al viajero que simplemente deja de correr hacia el nombre famoso de al lado.

La ciudad está construida sobre agua de un modo que se siente casi doméstico comparado con el teatro de Venecia. Los ríos Sile y Cagnan se dividen en pequeños canales que corren bajo casas y detrás de cocinas, y se captan atisbos de ellos entre los huecos de los edificios: una rueda de molino que todavía gira aquí, el puesto de un pescadero construido directamente sobre la corriente allá, el antiguo mercado de pescado en su pequeña isla en el Cagnan, donde los vendedores han vendido la captura de la mañana durante siglos con el agua corriendo visible bajo los mostradores. Hay una frase que usan los locales, “Treviso la piccola Venezia”, y por una vez la comparación con Venecia no es marketing hueco: simplemente es cierta, sin los palos de selfie.

La achicoria y el culto a lo amargo

Si visitas a finales de otoño o en invierno, entenderás por qué Treviso considera una verdura motivo de orgullo cívico. El Radicchio Rosso di Treviso —las hojas largas, afiladas, de un rojo vino, no la variedad redonda de Chioggia— se cultiva en los campos alrededor de la ciudad y tradicionalmente se “fuerza” en agua fría en bodegas oscurecidas hasta que las hojas se curvan y adquieren un rojo más profundo, casi púrpura. Tiene un amargor auténtico, a la brasa o envuelto en panceta, y la ciudad monta todo un festival, la Fiera del Radicchio, en su honor cada diciembre. Lo comí a la brasa con solo aceite de oliva y un chorrito de limón en un local familiar cerca de la Piazza dei Signori, y me convirtió: siempre había considerado la achicoria como mucho una guarnición, y aquí era claramente la protagonista.

El país del Prosecco a las puertas

Treviso es también la capital extraoficial del Prosecco. Las colinas DOCG de Conegliano y Valdobbiadene empiezan a menos de una hora al norte, y la cultura del vino se filtra en la propia ciudad: el aperitivo local por excelencia es un spritz hecho con Prosecco regional de verdad en lugar de lo que sea más barato, y se sirve con verdadera ceremonia en los bares de estilo bacaro alrededor de la Piazza dei Signori y Calmaggiore. Pasé una larga tarde-noche bebiendo spritz tras spritz en un banco junto al canal, viendo pasar en bicicleta a estudiantes sobre los adoquines, pensando que esto —no los puentes atestados de turistas de Venecia— podría ser la versión más honesta del Véneto que había venido a buscar. Treviso es también, sin ninguna pretensión de glamur, el lugar de nacimiento del tiramisú, o al menos uno de los aspirantes más firmes al título; el restaurante Le Beccherie, cerca del antiguo mercado de pescado, todavía cuenta la historia, y pedí una porción sobre todo por obligación y la terminé por auténtico respeto.

Camina por las antiguas murallas de la ciudad, en gran parte intactas desde las fortificaciones venecianas del siglo XVI, y obtienes un anillo de espacio verde rodeando el centro histórico: los locales corren por él, pasean perros, se sientan en su hierba con una botella de vino al atardecer. Es el tipo de belleza sin glamur y verdaderamente vivida que muchas ciudades italianas han perdido frente al turismo, y que Treviso, por ahora, ha conservado.

Cuándo ir: Visita a finales de otoño para la temporada de achicoria y la Fiera del Radicchio, o en septiembre durante la vendimia, cuando las colinas cercanas del Prosecco están en su momento más animado.